Saab 9000 B234 '93 mootori remont
Postitatud: E Mai 31, 2004 21:50
Tundemärgid:
1. suurenenud õlikulu e. umbes 1l 3000-3500km kohta
2. ootamatu jahutusvedeliku kadu samuti pea 1 liiter 2000 km kohta, eelnevalt väiksem 'tasapinna langus'
Eelnevalt vahetatud juba ketid ja tasakaalustusvõllide hammasrattad ning salongi soojendusradiaator. Kuna selle radiaatori immitseva lekkimise tõttu ei osanud muud kahtlustada, oli jätkuv antifriisi juurdevalamise vajadus veidi ootamatu ja murettekitav.
Kuna ka plokikaane vahelt immitses vaikselt õli läbi (võib tekkida tunne väntvõlli otsatihendi pidamatusest) ning pikemal tühikäigutiksumisel kukkus üks (üks või paar nendest) hüdrotõukur kolisema oli otsus kindel, masin maale ja lahti lammutada. Imelik on muidugi see, et pisikesi 30 km vahemaid sõites kolin ei suurenenud aga kadus hoopis peale 100 km pidevalt kulgemist...
Sai siis teha järgmiselt. Jahutusvedeliku saab välja lasta veepumba korpuse küljel oleva poldi väljakeeramisel (see selgus hiljem). Siis õhufiltri torustik maha. Aku kah eelnevalt eemaldada. Õhuklapp ulatus peale seda ilusti pakituna alla lasta õhufiltri kohale oma trossi otsas. Sisselaske eemaldamisel ulatus sissepritsesüsteem väga hästi toetuma akualusele. Eemaldada veel ka ülemine mootori kinnituspadi, siis rattakoopa katted, rihma peaks saama kätte vaid rihmast sikutades ja paigaldades piiriku pingutit kinni hoidma. Kahjuks oli see nii kinni jäänud, et vaid varrega padrunvõtmega suutis teda niipalju kokku suruda. Eemaldada tuleb ka jäik alumiiniumist jahutustoru pumbast mootori teises otstes oleva voolikuni. Avada tuleb ka konditsioneeri, generaatori ja roolivõimu kinnitused, järjekorras, kuidas vastavalt juppe kätte saab;) Konkreetselt selles suhtes on mootor lahtivõetav üpris loogiliselt ja ilma spetsvõtmeteta. Õlipumpa otseselt lahti võtta pole selle töö juures vaja.
Kõige suuremat vastupanu osutab muide väntvõlli rihmaratta polt, vajab veidi eelnevat koputamist...
Abilise ja poolte mutrite keerajana võib öelda, kui ketid kõrisema hakkavad, on mõistlik kohe teha poolkapremont ära. Kuigi näiteks vaid ketirattad õnnestub ilma plokikaant maha võtmata vahetada, jääb pinguti 2 vahetamata just tema kättesaamise võimatuse tõttu. Tavaliselt vahetatakse ketirattad 11, 12, 13. Hetkel kuulamise järgi oleks olnud mõistlik vahetada ka suur tasakaalustusvõllide hamasratas (u. 500 eek), ka veidi kulununa jääb muidu väike müra sisse. Nukkvõlli ratas 16 tundus isegi kobedam... Kui mootor juba täielikult lahti võtta, siis saab ka kõik pingutid uutega asendada.
Õlikulu põhjustasid aga kulunud klapisääretihendid. Üks neist väljalaske poolel oli eriti kulunud ning oli tekitanud kõrbenud õli kuhja vedru kõrvale. Siin võib panna lausa võrdusmärgi nii suure õlikulu ja tihendite vahele, mitme auto praktika.
Jahutusvedeliku kadu põhjus oli veelgi masendavam, pragu ühe silindri kohal sisse ja väljalaske klapi vahel. See on ilmselgelt tüüpviga, sest asenduseks otsitud kaante seas on enamus samuti kas lausa silmnähtavate pragudega või siis eelsoodumustega, mida võib aimata luubiga uurides. Tunnuseks ka küünla heledam olek ja kolvil lahtine lapiga ärapühitav tahm. Teine tunnus liiga suur surve jahutuslõdvikut pigistades. Jahtunud mootoril peaks siis vedelik liikuma paisupaaki vaikselt, ilma õrna lurinata torustikus/radikas ning kergelt ja korki avades külmal mootoril ei tohi tulla õhku pahinal.
Kogu selle jama juures lähevad siis vahetusse kõik tihendid (väljalaskekollektori tihend isegi võib korralik olla, sisselaset ilmselt ei saa aga hästi kättegi). Klapid tuleb ilmselgelt üle soveldada, et petrool läbi ei imbuks. Hüdrotõukurid võib vahetada, kui oli probleeme. Endale sai teise kasutatud kaanega üpris korralikud kaasa. Kaani on on pealegi veel erinevaid, ilma ja koos õlitustorustikuga... Vastavalt mudelile siis.
Kokkulappamine on lihtne ja loominguline :)
Kõik eelpoololevas heietuses olevad vead või ebatäpsused paluks ära märkida. Aja jooksul võib otsida välja ka mõned illustreerivad pildid.
1. suurenenud õlikulu e. umbes 1l 3000-3500km kohta
2. ootamatu jahutusvedeliku kadu samuti pea 1 liiter 2000 km kohta, eelnevalt väiksem 'tasapinna langus'
Eelnevalt vahetatud juba ketid ja tasakaalustusvõllide hammasrattad ning salongi soojendusradiaator. Kuna selle radiaatori immitseva lekkimise tõttu ei osanud muud kahtlustada, oli jätkuv antifriisi juurdevalamise vajadus veidi ootamatu ja murettekitav.
Kuna ka plokikaane vahelt immitses vaikselt õli läbi (võib tekkida tunne väntvõlli otsatihendi pidamatusest) ning pikemal tühikäigutiksumisel kukkus üks (üks või paar nendest) hüdrotõukur kolisema oli otsus kindel, masin maale ja lahti lammutada. Imelik on muidugi see, et pisikesi 30 km vahemaid sõites kolin ei suurenenud aga kadus hoopis peale 100 km pidevalt kulgemist...
Sai siis teha järgmiselt. Jahutusvedeliku saab välja lasta veepumba korpuse küljel oleva poldi väljakeeramisel (see selgus hiljem). Siis õhufiltri torustik maha. Aku kah eelnevalt eemaldada. Õhuklapp ulatus peale seda ilusti pakituna alla lasta õhufiltri kohale oma trossi otsas. Sisselaske eemaldamisel ulatus sissepritsesüsteem väga hästi toetuma akualusele. Eemaldada veel ka ülemine mootori kinnituspadi, siis rattakoopa katted, rihma peaks saama kätte vaid rihmast sikutades ja paigaldades piiriku pingutit kinni hoidma. Kahjuks oli see nii kinni jäänud, et vaid varrega padrunvõtmega suutis teda niipalju kokku suruda. Eemaldada tuleb ka jäik alumiiniumist jahutustoru pumbast mootori teises otstes oleva voolikuni. Avada tuleb ka konditsioneeri, generaatori ja roolivõimu kinnitused, järjekorras, kuidas vastavalt juppe kätte saab;) Konkreetselt selles suhtes on mootor lahtivõetav üpris loogiliselt ja ilma spetsvõtmeteta. Õlipumpa otseselt lahti võtta pole selle töö juures vaja.
Kõige suuremat vastupanu osutab muide väntvõlli rihmaratta polt, vajab veidi eelnevat koputamist...
Abilise ja poolte mutrite keerajana võib öelda, kui ketid kõrisema hakkavad, on mõistlik kohe teha poolkapremont ära. Kuigi näiteks vaid ketirattad õnnestub ilma plokikaant maha võtmata vahetada, jääb pinguti 2 vahetamata just tema kättesaamise võimatuse tõttu. Tavaliselt vahetatakse ketirattad 11, 12, 13. Hetkel kuulamise järgi oleks olnud mõistlik vahetada ka suur tasakaalustusvõllide hamasratas (u. 500 eek), ka veidi kulununa jääb muidu väike müra sisse. Nukkvõlli ratas 16 tundus isegi kobedam... Kui mootor juba täielikult lahti võtta, siis saab ka kõik pingutid uutega asendada.
Õlikulu põhjustasid aga kulunud klapisääretihendid. Üks neist väljalaske poolel oli eriti kulunud ning oli tekitanud kõrbenud õli kuhja vedru kõrvale. Siin võib panna lausa võrdusmärgi nii suure õlikulu ja tihendite vahele, mitme auto praktika.
Jahutusvedeliku kadu põhjus oli veelgi masendavam, pragu ühe silindri kohal sisse ja väljalaske klapi vahel. See on ilmselgelt tüüpviga, sest asenduseks otsitud kaante seas on enamus samuti kas lausa silmnähtavate pragudega või siis eelsoodumustega, mida võib aimata luubiga uurides. Tunnuseks ka küünla heledam olek ja kolvil lahtine lapiga ärapühitav tahm. Teine tunnus liiga suur surve jahutuslõdvikut pigistades. Jahtunud mootoril peaks siis vedelik liikuma paisupaaki vaikselt, ilma õrna lurinata torustikus/radikas ning kergelt ja korki avades külmal mootoril ei tohi tulla õhku pahinal.
Kogu selle jama juures lähevad siis vahetusse kõik tihendid (väljalaskekollektori tihend isegi võib korralik olla, sisselaset ilmselt ei saa aga hästi kättegi). Klapid tuleb ilmselgelt üle soveldada, et petrool läbi ei imbuks. Hüdrotõukurid võib vahetada, kui oli probleeme. Endale sai teise kasutatud kaanega üpris korralikud kaasa. Kaani on on pealegi veel erinevaid, ilma ja koos õlitustorustikuga... Vastavalt mudelile siis.
Kokkulappamine on lihtne ja loominguline :)
Kõik eelpoololevas heietuses olevad vead või ebatäpsused paluks ära märkida. Aja jooksul võib otsida välja ka mõned illustreerivad pildid.