Tere,
Jagan oma kogemust teistele, kes plaanivad facelift 9-5 st vaiksemat autot teha ja/või helikvaliteeti parandada. Võtke seda kirjutist kui infomaterjali, mitte kui ainuõiget viisi. Tahtsin mõistliku kulutuse eest saavutada 70..80% paranenud tulemust.
Õpetus ukse lahti võtmiseks leidub siin:
http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/interior/doorpanel/door_panel.asp
Kasutasin kvaliteetset SilentCoat toodangut ning 4 ukse tegemine võttis aega 5h (pigimatt+isolaator+absorber).
Koguse arvestamisel ei osanud esialgu arvata, palju võiks ühte või teist materjali minna. Siin on minu tulemused:
- SC pigimatt 2mm (39x25cm) .... 5 tk ukse kohta (4 lehte on vaja 1 kihiliseks katmiseks, kuid ma panin 1 lehe lisaks kõlari taha).
-SC Isolator 10mm (50x60cm) ....1 tk ukse kohta (liimi pigimati peale)
-SC Absorber15mm (50x60cm)...1tk ukse kohta (liimi polstri taha, sest antud materjal imab niiskust ning polstri taha liimitult vähendab naginaid)
Materjali kulu oli 105€, kuid ei peaks paljuks maksta 150-200€ töö teostajale. Käed on pärast antud "võimlemist" igalt poolt paistes.
Uksed muutusid peale tööd tummisemaks. Sulgudes käib tume "müts" ning naginad vähenesid märgatavalt. Lisaks hakkas originaal helisüsteem tegema häält, mis oli üllatav. Antud töö aitab ka autol paremat sisekliimat hoida tänu soojusisolatsiooni paranemisele. Kui küsite, kas antud töö vääris ette võtmist, siis vastus on jah.
PS! uste lahti võtmisel avastasin ,et juhiuste akna siinide kummi leevendid olid ukse põhja kukkunud. Need on vajalikud klaasi stabiilseks liikumiseks ning vibratsiooni vähendamiseks. Ilmselt on tüüpviga, kuna metallist siin ja kummi liugur on vaid hõõrdekontaktiga seotud.
Edasiste vaidluste vähendamiseks ütlen kohe ära, et õpikumoodi korrektse tulemuse jaoks peaks tegema üle lae, auto põhja ja ratta koopad.
Parimat!
Mark
9-5, 2006 mürasummutus ja isolatsioon- info
Kes seda õpetust tõsiselt kavatsevad jälgida-järgida, siis tuleb siia täpsustuseks paar olulist täiendust lisada.
1.Kui kasutada kõlarikastina vaid ust ennast, siis mitte ükski 2mm-ne pigimatt ei anna uksele piisavat jäikust, vaid see jääb liiga plödi.Vaid elemendi taha lisa pannes muudab ta lokaalse koha jäigemaks, aga eemalt paindub uks ikkagi läbi.Mis toob kaasa madalate sageduste (juba üsna kõrgelt sagedusalalt) kadumise.Seda peaks panema terve ukse ulatuses lisaks, mis tegelikkuses ei ole ka piisav, aga parem on ikka.Ja üldiselt on ukse enda kastiks kasutamine üsna kehv lahendus, sest selliseid elemente on väga! vähe, mis nii suurt kasti tahaksid.Enamasti ületavad uksemahud palju kordi elemendile vaja minema kasti kubatuuri.
Antud juhul pigimati peale pandud isolator muudab sumbumise tõttu kasti (ukse) kubatuuri veelgi suuremaks.Ja ukse salongipoolse külje peaks ka jäigaks saama.
Üldiselt on autosse helikvaliteedi tekitamine suur väga halbade ja vähem halvemate variantide vahel seiklemine.
Parim lahendus oleks iga elemendi üle mõõtmine ja vastavalt elemendile ka õige suurusega kast kusagile (ukse sisse-külge, armatuuri sisse) teha.Mis on muidugi totaalne ümberehitus ja paljudele mittevastuvõetav.Siis jääbki teatud nüansse arvestades ukse jäigemaks muutmine, mis siiski parandab.
1.Kui kasutada kõlarikastina vaid ust ennast, siis mitte ükski 2mm-ne pigimatt ei anna uksele piisavat jäikust, vaid see jääb liiga plödi.Vaid elemendi taha lisa pannes muudab ta lokaalse koha jäigemaks, aga eemalt paindub uks ikkagi läbi.Mis toob kaasa madalate sageduste (juba üsna kõrgelt sagedusalalt) kadumise.Seda peaks panema terve ukse ulatuses lisaks, mis tegelikkuses ei ole ka piisav, aga parem on ikka.Ja üldiselt on ukse enda kastiks kasutamine üsna kehv lahendus, sest selliseid elemente on väga! vähe, mis nii suurt kasti tahaksid.Enamasti ületavad uksemahud palju kordi elemendile vaja minema kasti kubatuuri.
Antud juhul pigimati peale pandud isolator muudab sumbumise tõttu kasti (ukse) kubatuuri veelgi suuremaks.Ja ukse salongipoolse külje peaks ka jäigaks saama.
Üldiselt on autosse helikvaliteedi tekitamine suur väga halbade ja vähem halvemate variantide vahel seiklemine.
Parim lahendus oleks iga elemendi üle mõõtmine ja vastavalt elemendile ka õige suurusega kast kusagile (ukse sisse-külge, armatuuri sisse) teha.Mis on muidugi totaalne ümberehitus ja paljudele mittevastuvõetav.Siis jääbki teatud nüansse arvestades ukse jäigemaks muutmine, mis siiski parandab.
Parim lahendus oleks see, kui seda teeks isik, kes konkreetse mudeli lahtivõtmist ja kokkupanemist hästi teaks (on varem korduvalt teinud).Sest selle töö käigus võivad igasugused plastikosad puruneda ja parim oleks, kui inimene teaks juba konkreetsel mudelil kasutatavaid võtteid.
Bituumen-, pehme mati, jne paigaldus on igale mõtlemis-teovõimelisele inimesele teostatav.Seal on muidugi mõningaid nüansse, aga töökorras aju omav inimene näeb need töö käigus ära.
Üldiselt teevad seda tööd kõik suuremad autoaudiot paigaldavad ettevõtted.
Bituumen-, pehme mati, jne paigaldus on igale mõtlemis-teovõimelisele inimesele teostatav.Seal on muidugi mõningaid nüansse, aga töökorras aju omav inimene näeb need töö käigus ära.
Üldiselt teevad seda tööd kõik suuremad autoaudiot paigaldavad ettevõtted.
Kapoti tegin kohe ära peale ostu. Panin 2mm pigimati ja lisaks veel 15mm kinnise mulliga absorberi.
Läbi kapoti kostuv diisli müra vähenes oluliselt, kuid nüüd on selgelt kuulda, et läbi esi stange ja ratta koobaste tuleb mootori heli läbi. Ma usun, et bensuka puhul pole vahe nii tuntav, kuan diisel ikka lärmakam.
Läbi kapoti kostuv diisli müra vähenes oluliselt, kuid nüüd on selgelt kuulda, et läbi esi stange ja ratta koobaste tuleb mootori heli läbi. Ma usun, et bensuka puhul pole vahe nii tuntav, kuan diisel ikka lärmakam.
Suhtlesin Redford Trade-ga ja Ravolar-ga.
Redfordi vastus:
Meie soovitaks teha need tööd mitmes järgus, rahakotile leebem.
Esimene aste
uksed, rattakoopad(nii seest kui väljast) pagasiruumi põhi
uksed 240.-
rattakoopad 160.-
pagasipõhi 140.-
hinnad võivad kõikuda maksimaalselt 10 euro piires, täpne materjalikulu paneb selle paika.
Sealt edasi võiks masinaga veidi aega sõita, kui tundub, et vajadus on ikka olemas, võtaksime ette kogu salongi põhja, hinnatase ca 350-400.-
Ja siit juba edasi saab isoleerida ka lae, samuti ette võtta mootoriruumi. Aga tavapäraselt on enamus rahule jäänud juba järjekorras esimesena teostatud töödega. Saab on ka ise selline masin, kus on tehas ka mürapoolega siiski ühtteist juba teinud.
Ajakulu on esmasel tööl 1 tööpäev, lisaks peaks seisma üle öö soojas ruumis, kuna rattakoopad väljastpoolt teeme mastiksiga, mis vajab kuivamist.
Ravolari puhul küsisin ainult 4 ukse kohta:
Ühe ukse mürasummutus maksab 49€ ning seda teostatakse niimoodi:
Vibroisolaatorit SC pannakse uste metalli peale («aukude» siise – https://www.flickr.com/photos/incarpleasure/14050302204/in/set-72157644382866322 ja pärast tervele metallpinnale – https://www.flickr.com/photos/incarpleasure/14026706126/in/set-72157644382866322 ).
Uste polstri peale läheb aga mürasummutusmaterjal: http://cl.ly/image/2L1P2r1I0n1Q
Siin saate vaadata meie mürasummutuste galeriid: https://www.flickr.com/photos/incarpleasure/collections/72157628143033277/
Paigalduseks läheb umbes 4 tundi.
Mõlema ettevõtte puhul mõnusalt põhjalikud vastused. Küll aga taandub see lõppkokkuvõttes kasutatava materjali ja kvaliteedi arvele. Kuna ma suht tumm materjali osas, siis ehk oskab keegi kommenteerida ?
Infoks veel nii palju, et enne Saab 9-5 soetamist sai oldud Mazda 6 omanik 3.a ja peab ütlema, et müra vahe on meeletu. Mazda puhul oleks nagu aknad lahti sõitnud, Saabis on väga okey olla, kuid sisemiselt tekitab soov teada, mis oleks siis kui hakata vaikselt müra is
Redfordi vastus:
Meie soovitaks teha need tööd mitmes järgus, rahakotile leebem.
Esimene aste
uksed, rattakoopad(nii seest kui väljast) pagasiruumi põhi
uksed 240.-
rattakoopad 160.-
pagasipõhi 140.-
hinnad võivad kõikuda maksimaalselt 10 euro piires, täpne materjalikulu paneb selle paika.
Sealt edasi võiks masinaga veidi aega sõita, kui tundub, et vajadus on ikka olemas, võtaksime ette kogu salongi põhja, hinnatase ca 350-400.-
Ja siit juba edasi saab isoleerida ka lae, samuti ette võtta mootoriruumi. Aga tavapäraselt on enamus rahule jäänud juba järjekorras esimesena teostatud töödega. Saab on ka ise selline masin, kus on tehas ka mürapoolega siiski ühtteist juba teinud.
Ajakulu on esmasel tööl 1 tööpäev, lisaks peaks seisma üle öö soojas ruumis, kuna rattakoopad väljastpoolt teeme mastiksiga, mis vajab kuivamist.
Ravolari puhul küsisin ainult 4 ukse kohta:
Ühe ukse mürasummutus maksab 49€ ning seda teostatakse niimoodi:
Vibroisolaatorit SC pannakse uste metalli peale («aukude» siise – https://www.flickr.com/photos/incarpleasure/14050302204/in/set-72157644382866322 ja pärast tervele metallpinnale – https://www.flickr.com/photos/incarpleasure/14026706126/in/set-72157644382866322 ).
Uste polstri peale läheb aga mürasummutusmaterjal: http://cl.ly/image/2L1P2r1I0n1Q
Siin saate vaadata meie mürasummutuste galeriid: https://www.flickr.com/photos/incarpleasure/collections/72157628143033277/
Paigalduseks läheb umbes 4 tundi.
Mõlema ettevõtte puhul mõnusalt põhjalikud vastused. Küll aga taandub see lõppkokkuvõttes kasutatava materjali ja kvaliteedi arvele. Kuna ma suht tumm materjali osas, siis ehk oskab keegi kommenteerida ?
Infoks veel nii palju, et enne Saab 9-5 soetamist sai oldud Mazda 6 omanik 3.a ja peab ütlema, et müra vahe on meeletu. Mazda puhul oleks nagu aknad lahti sõitnud, Saabis on väga okey olla, kuid sisemiselt tekitab soov teada, mis oleks siis kui hakata vaikselt müra is