Küll see talv oli ikka lumine... ;)
Saab 9-3 Aero, 2001, similar
Tasapisi muretsesin amordid, vedrud ja puksid. Jaani ajal tegutsesin auto all ja tegin käändtelgedega tööd(pilte pole aga ettekujutuse saab siit:käändelg ) et millalgi ei juhtuks nii (amort on eraldunud koos käändtelje ülemise osaga)
krr
sarnane jama /2
Amortideks on nüüd bilstein B8 ja vedrud eibach -30mm. Niipalju kui suutsin, vahetasin pukse. I'le peab täpi peale panema hästivarustatud töökojas...eks siis pajatame edasi :head:
krr
sarnane jama /2
Amortideks on nüüd bilstein B8 ja vedrud eibach -30mm. Niipalju kui suutsin, vahetasin pukse. I'le peab täpi peale panema hästivarustatud töökojas...eks siis pajatame edasi :head:
-
djstallion
- Postitusi: 269
- Liitunud: T Veebr 19, 2008 18:24
- Asukoht:
- Auto:
Ai-ai-ai, kui kadedaks need Viggeni hilbud mind muudavad... Väga huvitav värvus, kokkuvõttes sigakena lennuk! :head:
Motorheadilt sebisin ühe tagumise stabika lisaks...
(entusiastlikult) Jaa! Soovitan igale NG/OG 9-3 omanikule lisada 1 stock või vahetada orig varras 22mm vastu välja.
Alusraamile tahaks ka millalgi tugevduse lisada, vaskapoolset pakub speedparts, teine tuleb kas UKst või USAst tellida. Hinnavahe rohkem kui kahekordne esimese kasuks muide.
Ringrajale sel hooajal ei jõua, nii ma siis võtangi igal võimalusel teravaid kurve ja naeratan omaette :)
Alusraamile tahaks ka millalgi tugevduse lisada, vaskapoolset pakub speedparts, teine tuleb kas UKst või USAst tellida. Hinnavahe rohkem kui kahekordne esimese kasuks muide.
Ringrajale sel hooajal ei jõua, nii ma siis võtangi igal võimalusel teravaid kurve ja naeratan omaette :)
Stabikavarda ülesandeks on auto kurvivälist külge allasuruda, kurvisisest kergitada. Seega hoida autot kurvis võimalikult palju teega kontaktis. Samuti lisada stabiilsust kiirendamisel, kui üks esiratastest kaotab haardumise. NG/9-3 varras ei täida oma funktsiooni piisavalt hästi; teise lisamine on odav modifikatsioon; sellepärast soovitangi.
Vahepeal jõudsin saabile eelsoojendi(eberspächer b5wsc) paigaldada. Töötab hetkel vaid orig taimeriga. SID miskipärast ei reageeri(kuigi lasin aktiveerida)...Paigaldasin soovitusliku juhendi järgi; kütusevõttu paagituulutusvooliku kaudu ühendada ei saanud(saab vist MY98-00 9-3'del?), pidin kütusepumba kaane kaudu tegema. ACC kaabliotsa kood(9120957) ei sobinud, vajalik on väiksem ots. Rohkem vasturääkivusi ei meenu. Tahaks ikkagi SID kaudu aktiveerida, ei hakanud taimerit salongi vedamagi...aga selle ainuõige skeemi leidmisega on raskusi.
Üks väga informatiivne pilt ka. ;)
Lisan paigaldusjuhendi ka.
Vahepeal jõudsin saabile eelsoojendi(eberspächer b5wsc) paigaldada. Töötab hetkel vaid orig taimeriga. SID miskipärast ei reageeri(kuigi lasin aktiveerida)...Paigaldasin soovitusliku juhendi järgi; kütusevõttu paagituulutusvooliku kaudu ühendada ei saanud(saab vist MY98-00 9-3'del?), pidin kütusepumba kaane kaudu tegema. ACC kaabliotsa kood(9120957) ei sobinud, vajalik on väiksem ots. Rohkem vasturääkivusi ei meenu. Tahaks ikkagi SID kaudu aktiveerida, ei hakanud taimerit salongi vedamagi...aga selle ainuõige skeemi leidmisega on raskusi.
Üks väga informatiivne pilt ka. ;)
Lisan paigaldusjuhendi ka.
-
Jürgen
Kas sul enam aero velgi pole? Päris ülbelt madal tundub auto olevat (Ropkas pargid tihti).
Kliirensi pärast ei peaks muretsema, mingi 20mm allpool on alumine võrreldes originaaliga. Vaheseibe peab panema. Ise lasin teha kaks 12mm paksust terasklotsi.
Tõsi jah, Jürgen, eks vaatab, mis kevadeks esipamprist järel on... :red:
Tõsi jah, Jürgen, eks vaatab, mis kevadeks esipamprist järel on... :red:
Kuigi asjad arenevad vägagi visalt, olen siiski midagi vahepeal aretanud :)
Talvel sai alusraami tugevdus paika. Algul proovisin varianti enne mõõdud võtta ja siis rakis teha, et keevitada saaks, aga niipidi ei vedanud välja. Kergem oli treitud kinnitused avadesse kinnitada ja siis torud osaliselt külge keevitada. Siis raami küljest maha, rakise külge kinni, et kõveraks ei kisuks ja korralikult kinni keevitada. Liivapritsis puhtaks ja värv peale.
Genuinesaab.com lehelt sain inspiratsiooni ka tagaosa tugevduse tegemiseks( Hatchback Brace )
Eelduseks on eemaldatav tugevdus. Vahel ju vaja iste alla lasta, et midagi vedada... Taliaferro lahendus eemaldatava tugevduse jaoks on hea küll, aga eeldab ümarat(täis) materjali. Seega otsustasin asja keermega lahendada. Kõige lihtsamini oli saada ½” toru, seda saigi kasutatud. Kuna vajalik oli teha sirget keeret, et muhvi saaks eest ära keerata, aga mul oli vaid koonuskeermelõikur, siis ostsin kaks pika vindiga toruotsa, mille sisse kinnitasin jätkumutrist(M12) treitud silindri. Tagaosas amordikinnituse juures on eenduv kereosa, avaga. Selle külge kinnitasin poldiga toruotsa. Katteriidele tegin muidugi vastava ava.
Alla keskele tulevad torud on veel keevitamata...
Suurema IC jaoks tegin veidi ruumi juurde. Orig õlijahuti on nüüd eemaldatud ja uus istub praegu veel vana IC peal. Õlifiltri kronsteini panin NG900 oma, sest see on keermestatud väljunditega erinevalt 9-3/9-5’st. Õlitermostaadi vahetasin 92 kraadise vastu välja. Suur tänu Hook’le, kes lahkelt küsimustele vastas ja nõuandeid jagas!
Enne:
Nüüd:
Õli temperatuuri ja-rõhu näidikud on plaanis lähiajal paigaldada. Samuti peaks jahutusventilaatori (vajadusel)käivitamiseks lüliti lisama.
...
Talvel sai alusraami tugevdus paika. Algul proovisin varianti enne mõõdud võtta ja siis rakis teha, et keevitada saaks, aga niipidi ei vedanud välja. Kergem oli treitud kinnitused avadesse kinnitada ja siis torud osaliselt külge keevitada. Siis raami küljest maha, rakise külge kinni, et kõveraks ei kisuks ja korralikult kinni keevitada. Liivapritsis puhtaks ja värv peale.
Genuinesaab.com lehelt sain inspiratsiooni ka tagaosa tugevduse tegemiseks( Hatchback Brace )
Eelduseks on eemaldatav tugevdus. Vahel ju vaja iste alla lasta, et midagi vedada... Taliaferro lahendus eemaldatava tugevduse jaoks on hea küll, aga eeldab ümarat(täis) materjali. Seega otsustasin asja keermega lahendada. Kõige lihtsamini oli saada ½” toru, seda saigi kasutatud. Kuna vajalik oli teha sirget keeret, et muhvi saaks eest ära keerata, aga mul oli vaid koonuskeermelõikur, siis ostsin kaks pika vindiga toruotsa, mille sisse kinnitasin jätkumutrist(M12) treitud silindri. Tagaosas amordikinnituse juures on eenduv kereosa, avaga. Selle külge kinnitasin poldiga toruotsa. Katteriidele tegin muidugi vastava ava.
Alla keskele tulevad torud on veel keevitamata...
Suurema IC jaoks tegin veidi ruumi juurde. Orig õlijahuti on nüüd eemaldatud ja uus istub praegu veel vana IC peal. Õlifiltri kronsteini panin NG900 oma, sest see on keermestatud väljunditega erinevalt 9-3/9-5’st. Õlitermostaadi vahetasin 92 kraadise vastu välja. Suur tänu Hook’le, kes lahkelt küsimustele vastas ja nõuandeid jagas!
Enne:
Nüüd:
Õli temperatuuri ja-rõhu näidikud on plaanis lähiajal paigaldada. Samuti peaks jahutusventilaatori (vajadusel)käivitamiseks lüliti lisama.
...
Strut brace-
Tehtud torust läbimõõduga 25mm x 3mm. Jube nikerdamine oli, aga Ülikõva sai.
Suur tänu Siimule torupainutusabi eest!
Hatchback brace-
Enam ei saa ühtegi halba sõna juhitavuse koha pealt öelda. Päris alguse tunne on ununenud, aga üks kuradi svamm ta oli. Nüüd sõidab otse@keerab sinna kuhu vaja, nagu ühelt autolt oodataksegi, vaevata. Roolilati klambrit/tuge himustan veel. Aga võib-olla piisab ka ainult toest, kuna powerflex juba latti klammerdab...
Rõhu ja temperatuuuri näidik on firmalt SPA Design
Jäi kusagilt silma ja hakkas hullumoodi meeldima. Manualist saab aimu, mis ja kuidas. Paigaldasin telefonihoidjasse.
Õlirõhuanduri jaoks ühendasin vooliku orig anduri asukohta. Ava on starteri taga ja uus andur sinna ära ei mahu. Eks see ole tema tervisele parem ka kui ta plokist eemal on. Kuna starter tuli eest võtta, siis võtsin ta lahti ja puhastasin harjade tolmust...
Temperatuuriandur on karterikorgi sees.EDIT: Uus asukoht on õlifiltrijalas.
Nüüd võiks pidurid ka Aero tasemele viia...vähemalt plaan on selline.
Ülevaatuse aeg on ka märkamatult ukse taha hiilinud...eks näis, kollitavad siin mõned oma keskmise peatoega :)
Tehtud torust läbimõõduga 25mm x 3mm. Jube nikerdamine oli, aga Ülikõva sai.
Suur tänu Siimule torupainutusabi eest!
Hatchback brace-
Enam ei saa ühtegi halba sõna juhitavuse koha pealt öelda. Päris alguse tunne on ununenud, aga üks kuradi svamm ta oli. Nüüd sõidab otse@keerab sinna kuhu vaja, nagu ühelt autolt oodataksegi, vaevata. Roolilati klambrit/tuge himustan veel. Aga võib-olla piisab ka ainult toest, kuna powerflex juba latti klammerdab...
Rõhu ja temperatuuuri näidik on firmalt SPA Design
Jäi kusagilt silma ja hakkas hullumoodi meeldima. Manualist saab aimu, mis ja kuidas. Paigaldasin telefonihoidjasse.
Õlirõhuanduri jaoks ühendasin vooliku orig anduri asukohta. Ava on starteri taga ja uus andur sinna ära ei mahu. Eks see ole tema tervisele parem ka kui ta plokist eemal on. Kuna starter tuli eest võtta, siis võtsin ta lahti ja puhastasin harjade tolmust...
Temperatuuriandur on karterikorgi sees.EDIT: Uus asukoht on õlifiltrijalas.
Nüüd võiks pidurid ka Aero tasemele viia...vähemalt plaan on selline.
Ülevaatuse aeg on ka märkamatult ukse taha hiilinud...eks näis, kollitavad siin mõned oma keskmise peatoega :)
-
kasparius
- Overboost addict
- Postitusi: 1786
- Liitunud: K Sept 06, 2006 12:59
- Asukoht:
- Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
Nüüd vaja veel tagaveoliseks converitda aj saabki ringrada nühkima hakata.
Paistab, et juhitavuse poolest ei olegi midagi enam peale clamp-i sulle soovitada.
Paistab, et juhitavuse poolest ei olegi midagi enam peale clamp-i sulle soovitada.
Sent from my Monte Carlo using B236
-
Homersimpson
- Saabiklubi liige
- Postitusi: 1036
- Liitunud: P Juul 01, 2007 10:41
- Asukoht:
- Auto:
Vägev värk jah ... tõesti ilus. Strutbari paneks Mona Lisa kõrvale :)
Pole mõnda aega olnud midagi kirjutada. Läbitud kilomeetreid on kogunenud niipalju, et ilus ümmargune number kerib kohe-kohe ette.
Esimene stabikas sai pandud diisli oma, veidi paksem – 28mm kui täpne olla. Koos tagumise topeltvardaga tundus veidi alajuhitav, seega otsisin tagumiseks vardaks ühe tõsisema tüki. Mõningase tegutsemise tulemusel sai selleks 25mm CrMo terasest painutatud varras.
Eile lõpetasin pidurite uuendamise. Ette 308mm kettad; 9-5 aerol(kuni 01')/viggenil on sama ketas ja pidurisadul-klots, vahe on pidurikelgus, mis toob sadula veidi eemale.
Taha sobivad OG9-3le 02-05' 9-5 aero/v6/3.0tid 300mm kettad-sadulad. Piduriketta kaitset tuleb natuke lõigata ja käsipiduri vedru pinges hoidval plekitükil sisenurgad sisse peksta. Kuna tegemist on nö ujuva sadulaga, siis on mõistlik piduritoru pidurivooliku vastu vahetada.
Pidurivoolikud paigaldasin armeeritud goodridge komplekti ja lisaks tagumised custom voolikud venhill (kui keegi samamoodi soovib teha, siis soovitan osta pikkusega 525mm ja 2x adapter 10x1 convex) ebay.co.uk kaudu saab ka tellida neid.
Sadulad käisid läbi liivapritsi ja seejärel värvisin nad motip pidurisadulavärviga mustaks.
Esimesed kettad olid juba probleemsetest kohtadest(rooste) värviga kaetud, tagumisi tuli „järele aidata”.
3” downpipe(ilma katal) on töös, aga paraku läheb veel aega, praegu on valmis niipalju, et ülevaatuse ajaks saaks orig tagasi panna.
Negatiivsest küljest – tagaluugi amordid surid ära.
Mõningaid sügisel tehtud pilte:
Esimene stabikas sai pandud diisli oma, veidi paksem – 28mm kui täpne olla. Koos tagumise topeltvardaga tundus veidi alajuhitav, seega otsisin tagumiseks vardaks ühe tõsisema tüki. Mõningase tegutsemise tulemusel sai selleks 25mm CrMo terasest painutatud varras.
Eile lõpetasin pidurite uuendamise. Ette 308mm kettad; 9-5 aerol(kuni 01')/viggenil on sama ketas ja pidurisadul-klots, vahe on pidurikelgus, mis toob sadula veidi eemale.
Taha sobivad OG9-3le 02-05' 9-5 aero/v6/3.0tid 300mm kettad-sadulad. Piduriketta kaitset tuleb natuke lõigata ja käsipiduri vedru pinges hoidval plekitükil sisenurgad sisse peksta. Kuna tegemist on nö ujuva sadulaga, siis on mõistlik piduritoru pidurivooliku vastu vahetada.
Pidurivoolikud paigaldasin armeeritud goodridge komplekti ja lisaks tagumised custom voolikud venhill (kui keegi samamoodi soovib teha, siis soovitan osta pikkusega 525mm ja 2x adapter 10x1 convex) ebay.co.uk kaudu saab ka tellida neid.
Sadulad käisid läbi liivapritsi ja seejärel värvisin nad motip pidurisadulavärviga mustaks.
Esimesed kettad olid juba probleemsetest kohtadest(rooste) värviga kaetud, tagumisi tuli „järele aidata”.
3” downpipe(ilma katal) on töös, aga paraku läheb veel aega, praegu on valmis niipalju, et ülevaatuse ajaks saaks orig tagasi panna.
Negatiivsest küljest – tagaluugi amordid surid ära.
Mõningaid sügisel tehtud pilte:
3” downpipe on nüüd all. Katalüsaatorit pole, tagumine lamda tuli kinni panna ajus. Alumine auk, mis pildilt paistab, on wideband’i jaoks(millalgi tulevikus). Tagumine summuti jäi kõik stock praegu, eks hiljem teeks selle 2.5” . Praegu pidin loobuma ka „kallist pruunist äblikust” alusraami all, aga selle puudujäägi proovin suve jooksul likvideerida. Kuigi nüüd kipub tõesti juba liiga maadligi.
Kauaoodatud IC sai ka lõpuks paigaldatud. Ei tahtnud plug in lahendust kasutada, möllasin ise.
Pampri ava on nutuselt väike, aga ega käsi ei tõuse ka mingiks lõikumiseks. Alahuult ju võiks veidi :D
Kärg on 600x240x65. Tõin ta võimalikult ette ja alla ehk siis pampri tala sai lõigutud. Väga hästi istub orig lõdvikute otsa, lasin vaid ~80mm otsi pikendada keevitusega(+nurgikud kinnituse jaoks) ja vasakut lõdvikut tuli veidi lühendada, et kõrgemale tõsta. Enne ostmist oli plaan ühendada ta 45° silikoon- ja alumiiniumtoruga alumises asendis, aga toote pilt ei ühtinud tegelikkusega ja see plaan ei toiminud. Ja selle esialgse idee kohaselt läks uuendamisele ka roolivõimutoru, mis jäi ette, hiljem aga enam mitte
,aga mille ümbertegemine lõppkokkuvõttes on siiski positiivne.
Seda, kui hea või halb cooler sai, näitab ainult logimine. Canusb mul küll puudub(veel), aga mõningasel Tair vaatluse tulemusel võib hetkel rahule jääda. Orig IC on ikka väga tagasihoidlik: toon paar graafikut näiteks. Võetud sellest dokumendist: http://www.datorkungen.se/t7/og9-3_B205R_tuning_guide.pdf
Sisselaske temperatuuri tõus kiirendusel ~3300-6200 rpm välistemperatuuril 15° C, orig IC versus 550x180x65 mm kärjega hiinakas.
Praegu mingit ajutuuningut veel plaanis pole. Järgmiseks tegeleks õhufiltri poolse osaga – 9-5 aero 06’ inlet pipe ja võibolla ka sport õhufilter.
Kauaoodatud IC sai ka lõpuks paigaldatud. Ei tahtnud plug in lahendust kasutada, möllasin ise.
Pampri ava on nutuselt väike, aga ega käsi ei tõuse ka mingiks lõikumiseks. Alahuult ju võiks veidi :D
Kärg on 600x240x65. Tõin ta võimalikult ette ja alla ehk siis pampri tala sai lõigutud. Väga hästi istub orig lõdvikute otsa, lasin vaid ~80mm otsi pikendada keevitusega(+nurgikud kinnituse jaoks) ja vasakut lõdvikut tuli veidi lühendada, et kõrgemale tõsta. Enne ostmist oli plaan ühendada ta 45° silikoon- ja alumiiniumtoruga alumises asendis, aga toote pilt ei ühtinud tegelikkusega ja see plaan ei toiminud. Ja selle esialgse idee kohaselt läks uuendamisele ka roolivõimutoru, mis jäi ette, hiljem aga enam mitte
,aga mille ümbertegemine lõppkokkuvõttes on siiski positiivne.
Seda, kui hea või halb cooler sai, näitab ainult logimine. Canusb mul küll puudub(veel), aga mõningasel Tair vaatluse tulemusel võib hetkel rahule jääda. Orig IC on ikka väga tagasihoidlik: toon paar graafikut näiteks. Võetud sellest dokumendist: http://www.datorkungen.se/t7/og9-3_B205R_tuning_guide.pdf
Sisselaske temperatuuri tõus kiirendusel ~3300-6200 rpm välistemperatuuril 15° C, orig IC versus 550x180x65 mm kärjega hiinakas.
Praegu mingit ajutuuningut veel plaanis pole. Järgmiseks tegeleks õhufiltri poolse osaga – 9-5 aero 06’ inlet pipe ja võibolla ka sport õhufilter.
Laiskus on tapab. Kui juba U2U teel tuletati meelde, et kohustus päevikut täita on ununenud...naljaga pooleks :)
King Cobra ehk 9-5 aero MY06+ intake pipe vastu tekkis mul huvi eelmisel aastal.
vana VS uus (ja veel üks väga hea võrdlev pilt)
Hiliskevadel ostsin ära. Et siis nagu pool tööd tehtud? Paraku mitte. Asi selles et turbo poolses otsas on cobra suurema raadiusega ja kliimakompressor takistab paigaldust. Kindlasi leidub fänne, kes kliimast selle nimel loobuks(näiteks suurema IC jaoks on mõnedel kliima välja lennanud, sest kuivati radika ees segab), aga kuna alternatiivne võimalus on ka olemas, siis sai teist teed mindud. Turbo kompressori flantsi saab treida turbo keskosa poole u15-20mm. See eeldab turbo mahavõtmist ja demontaaži. Ja peale treimist/freesimist kokku tagasi.
Ma peensusteni ei viitsi kirjeldada. Peamine on tiivikuid mitte vigastada. Rohket peavalu tekitasid õli -ja jahutusvedeliku torud... Turbot eemaldades ei saanud kuidagi banjosi lahti(eeldavad pikemat leotamist, aga ju olin kärsitu), mootori poolsed tulid lihtsamini ja seega said kõik koos turboga saabist eemale vägistatud. Paigaldus polnud sugugi lihtsam, aga eks nad paindusid tahtejõuga...Õli pealevoolu toru asendasin terasteflonvoolikuga, kuna see oli mul ammu olemas, teisi voolikutega ei asendanud, kuna varem ei arvanud et võiks vajadus tekkida ja kui avastasin, ei tahtnud paigaldust edasi lükata. Tuulutustoru käib vanemale cobrale M16 banjoga, aga uuel on push in tüüpi sisend. Variant on teha keermestatud tüübel, cobra parajaks puurida ja tüübel sisse lükata. Ma läksin kergema vastupanu teed ja keermestasin kohe cobra. Keeret jääb sinna väga vähe, seega ei soovita seda, aga kasutasin keermeteipi ka ning püsib küll.
võrdlev pilt turbode erinevusest(see on kellegi teise turbost)
Lisaks vahetasin viimase hoolduse käigus(suvel) mootori õhufiltri; õli(LM 0w-40)- ja filtri, õlivahetusele eelnevalt tegin karteripuhastuse, õlivõtturi sõel sai uue võrgu
viimasel korral(töökoja poolt) oli karteripõhi paigaldaud mingi ebasobiva tihendiga(silikooniga), karteripõhjas ja sõelal oli selle tükke omajagu, äärmiselt vastutustundetu tegevus, arvestades seda kui "tundlikud" on b2_5 tüüpi mootorid. Ainuõige on kasutada anaeroobset tihendit, mis kõveneb kokkusurutavate pindade vahel(hapniku puudumisel) ja väljasurutud tihend jääb vedelaks. Näiteks loctite 518
;veel paigaldatud/vahetatud:
uued küünlad, jahutusvedelik. Forge’i bybass klapp, tagaluugi amordid.
King Cobra ehk 9-5 aero MY06+ intake pipe vastu tekkis mul huvi eelmisel aastal.
vana VS uus (ja veel üks väga hea võrdlev pilt)
Hiliskevadel ostsin ära. Et siis nagu pool tööd tehtud? Paraku mitte. Asi selles et turbo poolses otsas on cobra suurema raadiusega ja kliimakompressor takistab paigaldust. Kindlasi leidub fänne, kes kliimast selle nimel loobuks(näiteks suurema IC jaoks on mõnedel kliima välja lennanud, sest kuivati radika ees segab), aga kuna alternatiivne võimalus on ka olemas, siis sai teist teed mindud. Turbo kompressori flantsi saab treida turbo keskosa poole u15-20mm. See eeldab turbo mahavõtmist ja demontaaži. Ja peale treimist/freesimist kokku tagasi.
Ma peensusteni ei viitsi kirjeldada. Peamine on tiivikuid mitte vigastada. Rohket peavalu tekitasid õli -ja jahutusvedeliku torud... Turbot eemaldades ei saanud kuidagi banjosi lahti(eeldavad pikemat leotamist, aga ju olin kärsitu), mootori poolsed tulid lihtsamini ja seega said kõik koos turboga saabist eemale vägistatud. Paigaldus polnud sugugi lihtsam, aga eks nad paindusid tahtejõuga...Õli pealevoolu toru asendasin terasteflonvoolikuga, kuna see oli mul ammu olemas, teisi voolikutega ei asendanud, kuna varem ei arvanud et võiks vajadus tekkida ja kui avastasin, ei tahtnud paigaldust edasi lükata. Tuulutustoru käib vanemale cobrale M16 banjoga, aga uuel on push in tüüpi sisend. Variant on teha keermestatud tüübel, cobra parajaks puurida ja tüübel sisse lükata. Ma läksin kergema vastupanu teed ja keermestasin kohe cobra. Keeret jääb sinna väga vähe, seega ei soovita seda, aga kasutasin keermeteipi ka ning püsib küll.
võrdlev pilt turbode erinevusest(see on kellegi teise turbost)
Lisaks vahetasin viimase hoolduse käigus(suvel) mootori õhufiltri; õli(LM 0w-40)- ja filtri, õlivahetusele eelnevalt tegin karteripuhastuse, õlivõtturi sõel sai uue võrgu
viimasel korral(töökoja poolt) oli karteripõhi paigaldaud mingi ebasobiva tihendiga(silikooniga), karteripõhjas ja sõelal oli selle tükke omajagu, äärmiselt vastutustundetu tegevus, arvestades seda kui "tundlikud" on b2_5 tüüpi mootorid. Ainuõige on kasutada anaeroobset tihendit, mis kõveneb kokkusurutavate pindade vahel(hapniku puudumisel) ja väljasurutud tihend jääb vedelaks. Näiteks loctite 518
;veel paigaldatud/vahetatud:
uued küünlad, jahutusvedelik. Forge’i bybass klapp, tagaluugi amordid.
Tänud!
Ma ei ole tahtnud softi näppida, enne kui wideband lamda ja canusb küljes on. Kindluse mõttes. T7 küll adapteerub, aga mingi erinevus orig torudega võrreldes on siiski olemas praegu.
Jaanuaris sai ajule klemmid külge ja BDM'ga "open sid" aktiveeritud ,ja see teise lambda elimineerimine...
Ma ei ole tahtnud softi näppida, enne kui wideband lamda ja canusb küljes on. Kindluse mõttes. T7 küll adapteerub, aga mingi erinevus orig torudega võrreldes on siiski olemas praegu.
Jaanuaris sai ajule klemmid külge ja BDM'ga "open sid" aktiveeritud ,ja see teise lambda elimineerimine...