Saab 9-5 Aero, 2000, Trooja (ex loffa)

[loffa]

Vahetasin Saabi mõned päevad tagasi tuttava 3-4a seisnud Passat B3 vastu välja. Võimas 1,8 monopritsung, palju roostet ja veel rohkem rippuvaid juhtmeid salongis. Aga panin aku peale ja käis poolest pöördest. :freak: Päris veider on sõita ilma roolivõimuta, aga vähemalt sõidab ja sooja puhub ka :D



Saabil kadus järjekordselt laadimine ära ning lisaks sellele on tekkinud päris korralik õlileke, millega rohkem sõita ei julge, sest tilgub täpselt DP/kati peale. Laadimisega on see lugu, et genekas on korras, lihtsalt spidoplokist ei jõua ergutuse vool millegi genekani. Loodetavasti piirdub asi katkise juhtmega.

Küll aga õlilekkega on selline kehv lugu, et vist lekib vända tagumine simmer Seda ei vaheta vist Saabil mitte kuidagi ilma mootorit maha võtmata?

[loffa]

Pärast pikka kaklemist vigadega võib lõpuks öelda et auto on vist jälle töökorras. Peale läks uus (taastatud) genekas ja vahetatud sai vända tagumine simmer. Kast käis lausa kaks korda maas enne kui hea sai, aga hetkel tundub kõik toimivat.

Nüüd on aga uus mure, rõhk on vahepeal jooksu pannud Hoiab ainult 0,5-0,6 bari (mul on väline lisakell), ehk kollase ala keskele. Endist 0,9-1,0bar kohtab aeg-ajalt, aga väga harva, enamasti esimeselt teisele vahetades ja kohe põhja litsudes. BCV küljest on ülemine voolik juba varasemalt pimedaks tehtud, nii et seda kahtlustada ei saa. Peab vist hakkama ükshaaval vaakumeid üle vaatama... Kõik ideed on teretulnud muidugi.

Lisaks on ülemine parempoolne mootoripadi väsinud, mida saadab ka teatud hetkedel vibratsioon ja kolin. Pikalt olen selle vahetamist edasi lükanud (letis tervelt 180€ detail :freak:), aga nüüd vist enam ei kannata.

[Piktor]

Oleneb mis tootja patja vaatad. Ise ostsin hutchinsoni padja mis oli 100 euri odavam. Ei oska kurta...

[Piktor]

.

[loffa]

Febi oma vaatasin, Balti Autoosad muud ei paku. Kust sa hankisid?

[loffa]

Boosti kadumise probleem lahendatud. Viga oli äärmiselt lihtne, aga panen siia kirja, sest ehk on kellelgi kunagi veel sarnane häda. Pildil voolik nr. 13 oli oma kohalt lahti. Suskasin tagasi ja esimene gaasivajutus natukenegi pidava pinna peal ehmatas korraks ära :D

[Piktor]

Baltist odavalt ei saa midagi, minu meelest mul on isegi febi oma... ei mäleta enam. Ja kas äkki autoladu24-st tellisin saatsid järgmiseks päevaks kodu lähedale ära ka.

Febi oma vaatasin, Balti Autoosad muud ei paku. Kust sa hankisid?

[loffa]

Eelmine NV käisin Sebastiani juures kelle abiga ajust jõudu natuke juurde keeratud. Mineku koha pealt on emotsioonid postiivsed :love:

Küll aga tekkisid ka mõned probleemid, esiteks tekkisid veakoodid P0340, P1312 ja P1334 - kõik viitavad justkui DIC veale. Veakoodid võisid olemas olla ka varem, lihtsalt enne OpenSID installimist polnud neid näha, CELi ei olnud. Vahetasin ära küünlad (PFR7H-10 läksid peale, varasemalt peal olnud ca 1a/15 000km vanade PFR6H-10 asemel) ning panin prooviks peale teise töötava auto pealt DIC. Pärast veakoodide kustutamist ca 10km ringiga enam vead tagasi ei tulnud, pärast seda panin oma DIC peale tagasi ning sellega ka enam viga tagasi ei tulnud - eks nüüd paari päeva jooksul ole näha kas oli küünalde vahetusest abi või on aeg DIC hakata vahetama.


Masin liigub küll võrreldes varasemaga päris mehiselt ja boosti hoiab ca 1,2-1,3 bari (varasema 0,9 asemel), aga mAir aga ei taha mReqile järgi jõuda. Korraks viskab ca 1200 peale, kukub aga kohe 1050-1100 vahele. Juttu selle mAir näidu taga ajamisest on foorumis üksjagu, aga konkreetseid ideid väga leidnud pole.


Masinale oli enne minu kätte jõudmist tehtud Bolt Mod, sest need ühesuunalised klapid (või vähemalt üks neist) on ilmselgelt vigased. Hetkel elimineerisin Bolt Modi ning asendasin selle 2006+ lahendusega, ehk elimineerisin APC klapist paagituulutusse mineva vooliku.. ja ühendasin APC klapi ülemise vooliku uuesti Cobra külge tagasi. Sellest mingit muutust ei tulnud..

Kas keegi on veel sama asjaga kimpus olnud ning kas see teine klapp (eeldusel et ta on ka katki) võib samuti mAiri muuta, sest teoreetiliselt osa ülerõhku pääseb läbi selle klapi kütusepaagi tuulutusse? Kas kogu seda paagituulutuse vaakumi süsteemi lihtsalt pimedaks ei võiks teha (või läheb sellest CEL põlema?)?

[loffa]

Kõigepealt siis lõpliku lahenduse oma eelmises (kaks kuud vanas) postituses mainitud probleemidele sain järgnevate asjade koostööl:

1) Uus (kellegi vana) DI. Proovisin mitut erinevat kasutatud ja uut (replica) DI-d ja lõpuks jõudsin järeldusele, et CRi soft töötab ainult DI tarkvaranumbriga TK3.7. Kõik vanemad (ka täiesti töökorras) TK3.6 DI-d panid mul mootori tule põlema. Sama teema hiina replicatega - kõik töötab ideaalselt, aga mootori tuli jäi põlema.
2) Tegin pimedaks kogu paagi tuulutuse vaakumsüsteemi (EVAP). Seal vahel olnud ühesuunalised klapid olid surnud, vähemalt üks neist. Praeguseks juba 2000km kindlasti nii sõitnud ja kõik toimib. Lisaks käisin üle kogu ülejäänud vaakumvoolikud ja asendasin kõik kahtlased voolikud.
3) Kõige olulisema efekti andnud muutus - bypass klapp. Peal olnud bypass oli iseenesest töökorras, aga nagu ma internetis kaevates teada sain on neid täpselt ühesuguse välimusega Boschi bypasse toodetud väga mitme erineva vedru jäikusega. Minu auto peal olnud bypass lihtsalt ei jaksanud üle 1 bar rõhku hoida. Selle asemele panin 0280142110 koodiga "motorsport" nime all müüdava bypassi ja hõissa boost saabus. Nüüd siis sai masin lõpuks niimoodi liikuma nagu peab ja vahe on ikka meeletu. Bypassi ühendasin ka otse kollektori rõhu pealt töötama, ehk jätsin vahele selle väikese plastikust klapi mis tulemüüri küljes on. Ei tea see midagi andis ka, aga midagi halvemaks igatahes ei teinud ja internetis kirjutatakse, et natuke peaks täpsemaks minema bypassi töö sellest.


Mõnda aega sain peaaegu et muretult sõita, aga siis tekkis mingi hetk korralik õhuleke ja selle leidmine võttis mitu nädalat vaikselt õhtuti nikerdamist ja internetis kaevamist. Leke oli piisavalt suur, et kompressori abiga polnud võimalik asukohta tuvastada - kapoti all on nii vähe ruumi, et kuulda oli enam-vähem kust susiseb, aga aru ei saanud. Kuna ilma maha võtmata väga ühtegi juppi katsetada ei saa, siis kiskusin kogu esiosa laiali ja võtsin IC välja. Kahtlustasin IC plastikust otsavanne või turbo ja IC vahelist lõdvikut.

Imestus oli suur, kui panin kogu süsteemi laua peal kokku ja lasin kompressorist õhu sisse - hoidis täiesti probleemideta rõhku. IC ja sisselaske plastiktoru vahelises lõdvikus oli küll väike auk, aga selle lõdviku vahetasin välja ning sellest loomulikult midagi ei muutunud. Seejärel võtsin ükshaaval maha kõikvõimalikud plastikust ja kummist detailid mis veel sisselaske torustiku hulka kuuluvad ning meisterdasin nende kõigi survestamiseks sobivad adapterid-vahetükid-pimedad. Jällegi - kõik hoiavad rõhku. Kuna olin enda arvates juba kõiki detaile katsetanud, siis hakkasin kahtlustama, et äkki on tõesti turbo korpuses mõra ning sealt kaudu jookseb õhk välja. Samas pole kunagi kuulnud et kellelgi turbo külmas pooles mõra oleks. Lõpuks jõudsin pika ringiga selleni, et leke oli turbo ja "cobra" vahelises ühenduses. Nimelt käib seal vahel o-rõngas, mida minu autol seal ei olnudki. Imestan, kuidas ta üldse mingit õhku pidada sai :freak: Käisin kohalikus Valdeku tn. autopoes ning ostsin mõõdu järgi sobiva rõnga ning lappasin kokku. Tundub et sai oluliselt parem kui varem. Ideaalis võiks ehk korra veel proovida survestada ja vaadata kas sai nüüd täitsa tihe või peaks paksema tihendi sinna vahele vaatama.


IC maha võttes selgus aga tõsiasi, et originaal IC rõhu piir on leitud ning tuleks hakata upgrade peale mõtlema. Lisaks sellele, et originaal IC ei suuda palavate ilmadega jahutada on ta alt servast kummis, nagu õhupall. Nii palju kummis, et varem hoidis õliradikas (mis on vastu IC alumist äärt) seda enam-vähem kujus, aga pärast maha võtmist õliradikas enam oma kohale tagasi ei sobinudki. Panin praegu ajutiselt kokku ning õliradika ühe külje riputasin nipukate abil ette tagasi, aga üldiselt on lähiajal kiiremas korras plaanis aftermarket suure cooleri peale kolida. Ideaalis tahaks minna 600x300x75mm peale, nagu Pootsman.

Cooleri ette saamine ei tundu eriline probleem, kui originaal ära võtta ning kliima radikas tagasi vastu veeradikat lükata, siis vabaneb päris suur ruum. Probleem on aga lõdvikutega, originaalis on lõdvikud naljaka suurusega (2,5" ja 3" vahel) ning nende ilusti lahendamine tundub keeruline. Kõige mõistlikum oleks teha custom roostevabad vahetorud, mis istuvad ühelt poolt originaallõdviku sisse ning teise otsa läheks kohe 3" 90kraadine põlv, mis läheks omakorda otse coolerisse. Kuna aga nende vahetükkide ehitamiseks vastavat materjali ei oska kuskilt otsida (roostevaba keevitus ei ole probleem), siis esialgu prooviks kuidagi db-hp letis müüdava kraamiga asja ära lahendada. Järgmine nädal peaksin cooleri kätte saama, siis hakkan nuputama.

[Pootsman]

RV materjali küsi Italinoxist, Valukoja 12, lennuvälja taga. Seal on erinevaid koonuseid ja muud vajaliku torustiku jaoks kohapeal olemas.
Alu oleks muidugi uhkem, kergem. ;)

[S9K]

Alu on lihtsam töödelda ka.

[Pootsman]

Pilte-juttu tegemistest? :)

Tere,

Intercooleri upgrade-ist jäi vana cooler üle. 9-5 Aero originaal. Välimuselt üsna räsitud ja alt otsast natuke kummis/kõver, aga täiesti terve, seest puhas ja töökorras. Survestatud 1,5bariga ja hoiab rõhku ilusti.

[loffa]

Kirjutan täpsemalt õhtul kui aega nõks rohkem. Peale läks 300x450x76mm cooler, 300x600 puhul tundus et peab hakkama esitulesid lõikama :D

Praegu sõidan ilma esistangeta ringi veel, paar asja vajaks lõpetamist (õhu sissevõtt), nii et opensidi väärtuseid pole näinud (kui välistemp andurit pole, siis opensid ei tööta), aga persedüno järgi on küll tuntav vahe.

[Pootsman]

Sisse ja välja minevad otsad on 2.5 v 3 tolli?
Tee palju pilte ja postita siia, peaks hetkel veel lihtne olema kui pamperit ees ei ole. Siis teistel lihtsam nokitseda. :beer:

600x300x75 ei mahu otse vahele ka muidu. Tuleb nurga all panna ja ei jää paralleelne teiste radikatega.

[loffa]

5Nonii, aega läks aga tegin need pildid ka lõpuks ära. Nüüd tuleb pikk postitus:

Esiteks, kui juba kaameraga auto juures olin siis tuli meelde, et pole siin näidanud ainukest läikivat tükki kapoti all, Rootsist KL-Racingust pärit "BIG" seeria bypassi:



Kaasas oli kolm erineva jäikusega vedru (minumeelest 2tk olid täpselt sama jäigad ja kolmas lahjem :D), millest ükski 1,5bar rõhku hoida ei suutnud. Otsisin riiulist sobiva läbimõõduga ca 2mm paksud seibid ning lappisin 2tk vedru vahele, sai täpselt paras. Avaneb ilusti, rõhku hoiab ilusti, compressor surge ei teki. Maksis see tükk vist ca 50€ ja on oluliselt parem lahendus kui lammaritest Boschi "unicorn" 110 lõpuga kasutatud bypassi otsida. 110 on neist ainuke mis reaalselt rõhku hoida suudab, aga nad on kõik vanad ja katki. Uut 110 aga enam ei toodeta ja need mis on selle n-ö asendusdetailid hoiavad vaevu 1,2bar..

Nüüd aga lühidalt intercooleri installist. Kuna selle kohta mina interneti lõpust väga põhjalikku õpetust ei leidnud ja paljudel ilmselt pole võimalust auto mitmeks õhtuks garaazipõrandale laiali jätta, et ise leidurit mängida, siis üritan enam-vähem kõik kirja panna, et saaks teoreetiliselt ühe õhtuga tehtud. Varuda tasub:

- Intercooler (300x450x76mm 3" sisse-välja). Mina ostsin VKMi riiulist, aga eks neid kohti on teisigi kust sellist mõõtu coolerit saada.
- 2x 3" sirge torujupp (ca 10cm pikkusega)
- 2,5" sirge torujupp (ca 10cm pikkusega)
- 2,5 - 3" silikoonlõdvik/üleminek (DB-HP)
- 3" sirge silikoonlõdvik (DB-HP)
- 3" 135 kraadi silikoonlõdvik (ebamõistlikult kallis, aga mina ilma selleta hakkama ei saanud. Jälle aitas DB-HP)
- 2x 2,5" jõuklamber
- 6x 3" jõuklamber

Lisaks on hea kui on olemas:

- madal õlitung, millega autot sillatalast tõsta
- akutrell
- Auto pukid
- Hunnik 6mm ja 8mm polte erinevas pikkuses. Samas mõõdus tava, vedru ja hammastega seibe, mutreid jm. Neid kulub kõvasti.
- Peotäis isepuurivaid plekikruve
- Ca 2mm paksust plekist ribad-nurgad vm millest kinnituskronsteine painutada. Minul olid kasutuses 2mm tsiklplekist valmislõigatud kinnitusdetailid mis on mõeldud kaubikute siseriiulite kinnitamiseks. Eks see osa jääb igaühe enda fantaasiale ja põhimõtteliselt võib osta ka ehituspoest jämedamaid nurkasid :D

Esimese asjana siis tuleb nina üles tungida ja pukkide peale panna. Põrandal ei maksa isegi proovida, sest originaal intercooler ei tule mahu alt välja kui auto põrandal on. Proovisin ise järgi :wall:

Seejärel tuleb kogu nina laiali lammutada nii kaugele, et originaal intercooler on väljas. Selle kohta on internetis infot väga palju. Siin kohas läheb nüüd minu postitus Pootsmani omast lahku: Mina jätsin originaal radikate alumised "suusad" terveks ja panin nad kohe omale kohale tagasi kui intercooler väljas oli.



Esimese asjana on vaja veeradikas oma kohale tagasi panna. Ilma originaal intercoolerita ei saa veeradikat originaal ülemiste kinnitustega paika panna, sest intercooleri otsavannid on osa radikapaki otste kinnitusest, siis tuleb intercooleri otste asemel puurida läbi ninapaneeli kaks 8mm polti. Kirjeldada on seda süsteemi väga keeruline, nii et ma isegi ei ürita. Aga kui ta juba laiali võetud on, siis on lihtne aru saada kuhu need poldid käivad:









Seejärel tuleb kliima radikas lükata toorelt nii palju tagasi kui ta läheb, täiesti vastu veeradikat. Seejuures tuleks jälgida et kapoti all olevatele kliima torudele sellega haiget ei teeks. Kliima torud on väljalaskele niigi väga lähedal ja liigutades läheb ruumi veelgi vähemaks. Vajadusel võiks torusid natuke painutada. Kinni läks kliimaradikas originaalkohtadest, aga mitte intercooleri külge, nagu originaalis, vaid kahe 90-kraadi nurgaga kere külge. Paremal pool oli isegi täpselt õiges kohas auk kuhu polt panna, vasakul läks kere külge isepuravatega.







Nüüd on aeg intercooler paika suruda. Ega üleliia ruumi ei ole, aga kuhugi vastu minna ka ei tohiks ja midagi lõikama ei pea. IC kinnitub siis nii, et alt toetab otstega originaal "suuskade" peale ja ülevalt mingit moodi painutatud kinnituskronsadega esipaneeli/stangetala külge. Minu ülemised kinnitused said visuaalselt ikka väga koledad ja need lasen metallimeestel uued teha. Tegelikult tahtsin mõlemad pooled ikka üles poole esipaneeli külge kinnitada, aga seoses kapoti lukustusmehanismiga tuli vasakpoolne detail natuke liiga keerulise kujuga, et seda silma järgi kruustangide vahel valmis teha, nii et praegu on "ajutine" lahendus stangetala külge:



Ja siis jääb üle veel torustiku lahendamine. Paremal pool läks nii hästi, et originaallõdvik on täpselt sobiva kujuga, et sinna otsa panna 2,5" torujupp, 2,5-3" üleminek ja seejärel juba cooler:




Vasakul pool on kliima kuivatipotsik ja torud, nii et seal nii mugav asi pole. Ma seda nuputasin päris pikalt ja kuidagi viisakat lahendust välja mõelda ei suutnud. Kaalusin vahepeal kasutada 45 kraadist alu toru cooleri otsas ja selle otsas 90 kraadist põlve, mis keeraks ümber kliima torude originaallõdviku juurde. See aga läheks väga kohmakaks ja tõenäoliselt peaks udutule ära võtma, et see kaar sinna ära mahuks. Niisama 90-kraadise põlvega seda kurvi välja ei võta, kliima mudru on liiga palju ees. Lahenduseks on 135-kraadine silikoonpõlv. Intercoolerist tuleb siis: Cooler > sirge lõdvik > torujupp > 135kraadi lõdvik > torujupp > originaal lõdvik. Midagi sellist:





Nüüd jääb üle ainult õliradikale kinnitused välja mõelda. Vasaku külje riputasin intercooleri külge alt, nii nagu originaaliski. Seda on ülemisel pildil näha. Paremal pool kasutasin ära originaal "suusa" ninapoolset auku, mille sees originaalis käib intercooler. Sealt saab 90-kraadi nurgaga täpselt õliradika juurde tulla:




Nüüd jääb üle ainult roolivõimu torud tagasi panna, selle jaoks saab ära kasutada originaalkinnitust, mida tuleb natuke painutada. Ja siis kõik kokku tagasi lapata ja peakski päris hea saama. Aega kulus palju, teist korda tehes (või nii põhjalikku juhendit lugedes :P) oleks ilmselt oluliselt kiirem. Lahendamata on veel õhuvõtt, aga selle jaoks plaanin Hydroscandist hankida mingit painduvat tugevamat toru ja sellega kuidagi suunaga üles poole sealt selle õhuvõtu tuua.

Aa pasunate jaoks tuleb ka mingi uus koht leida, minul oli see koht aku ja esitule vahel, seal on ruumi palju.


Tulemus?

Nagu üleval kirjutasin, siis ilma stangeta OPENSID väärtusi ei näe (sest välistemp andur on stange küljes, ära ei viitsinud võtta), aga igatahes rõhku hoiab ja persedüno järgi vabanes ikka suur hunnik kilovatte. Kolmas käik kipub külmade ilmadega ratast ringi võtma :notworthy:.

Proovin enne NV veel mõni õhtu õhuvõtu välja mõelda ja stange ette panna, eks siis oskan täpsemalt kommenteerida.

Vihma ja lund hakkas kahjuks sadama, nii et eile pestud autost ei ole enam märki, aga üldpilt ka:




Terasem silm ilmselt märkab, et IC jäi ca 1cm jagu viltu. Selle vastu ma lahendust välja mõelda ei suutnud, sest paremat poolt ei saa tõsta (originaallõdvik ei lase) ja vasakut poolt ei saa ka langetada (kliima torud on ees). Lõppude lõpuks see väga ei morjenda, sest stange taga paistma niikuinii ei jää.


Lisaks veel nii palju lõpetuseks, et sellel talvel ma Saabile talverehve osta ei plaani, jääb garaaži kevadet ootama. Kuna kindel soov on veel enne talve üks edev neliveoline turbobokser tuua hobi/kiiresti sõitmise masinaks, siis ei näe suurt mõtet Saabi soolalögas leotada.


:headbang:

[naxitrall]

IC efektiivsus on nüüd küll alla igasust arvestust ilmselt tänu sellele, et enamus on stangetala taga peidus.. mina sinuasemel nihutaks selle cooleri nii ülesse kui vähekenegi mahub ning teeks cooleri toruotsad ümber ( nii umbes 45c nurgaga allapoole, et saaks paremini torud ühendada...) Samuti ma ei näe pointi 2,25"->3" ja siis jälle väiksemaks.. :)

[loffa]

Üles poole tõstmisega on see värk, et seal vasakul pool on täpselt kliima radika täitmisnippel ees. Siis tuleks kas parempoolse esitule küljest tükk ära lõigata ja IC veel paremale viia või kliimast loobuda.

Pealegi tegelikult pole ju vahet, kas 25% IC paistab ülevalt, 50% on tala taga ja 25% alt VS 50% IC paistab ülevalt poolt ja teine 50% on tala taga. Tuulega kokku puutub sama suur osa radikast ikkagi :)

[Pootsman]

Üles poole tõstmisega on see värk, et seal vasakul pool on täpselt kliima radika täitmisnippel ees. Siis tuleks kas parempoolse esitule küljest tükk ära lõigata ja IC veel paremale viia või kliimast loobuda.

Lisaks originaal lõdvikuid kasutades ei saa kõrgusega väga mängida.

Pealegi tegelikult pole ju vahet, kas 25% IC paistab ülevalt, 50% on tala taga ja 25% alt VS 50% IC paistab ülevalt poolt ja teine 50% on tala taga. Tuulega kokku puutub sama suur osa radikast ikkagi :)

Muidu effektiivsuses oli päris märgatav vahe kui S9K mul vahajahuti maksimaalselt alla lasi, My04 Aero pamperil on hea suur ava ees ja suur osa coolerist ka selle ava täitis.

[loffa]

Mul on vanakooli stange, alumine ava on imepisike Sellesmõttes oleks õige ta jah päris üles tõsta.

[loffa]

Nüüd sai stange ka oma kohale. Väga rahul et mustade lõdvikute kasuks otsustasin, mõlemal pool on lõdvikud kohe võre vastas ja sinised jääks ikka väga kõvasti karjuma sealt. Õhu sissevõtu lahendasin nii, et lõikasin originaalsnorkli umbes-täpselt sealt maalt maha kust ta enam läbi ei mahu (ehk IC ja stange tala vahelt) ja jätsin IC kõrvale, stange tala varju. Suunaga otse üles.

Kuna nüüd sai temp. andur ka külge siis nägin opensidi peal numbreid ka. IC efektiivsus on igatahes orignaaliga võrreldes korralik: "Testilõigul" painutades sain maksimum näiduks 25C, sama lõigu peal samu sõiduvõtteid kasutades vana cooleriga lähenes temp näit 60le. Välistemperauur seejuures oli sarnane, ehk paar kraadi kõrgem.

[loffa]

Kus asub minu masinal (algusaasta 9-5 siis) kojameeste intervallirelee? Uuematel on kapoti all releekarbis asukohaga FR17, aga mul on seal vähem releesid üldse.. Armatuuri alt vasakult otsisin ka, seal on ka hunnik releesid, aga seda pole.


Probleem nimelt selles, et kojameeste intervalli režiim ei tööta ja kojamehed ei pargi ennast õige koha peale, vaid jäävad seisma koha kui välja lülitada.. Muidu 1 ja 2 kiirused töötavad nii nagu peab.

[Drazic]

Kus asub minu masinal (algusaasta 9-5 siis) kojameeste intervallirelee? Uuematel on kapoti all releekarbis asukohaga FR17, aga mul on seal vähem releesid üldse.. Armatuuri alt vasakult otsisin ka, seal on ka hunnik releesid, aga seda pole.
Probleem nimelt selles, et kojameeste intervalli režiim ei tööta ja kojamehed ei pargi ennast õige koha peale, vaid jäävad seisma koha kui välja lülitada.. Muidu 1 ja 2 kiirused töötavad nii nagu peab.

Kojameeste mootori küljes see relee 9-5'el - endal oli sama teema just veidi tagasi ja vahetada tuleb terve kojameeste mootor (releed ennast eraldi vahetada ei saa).

[Trooja]

Võib vist pealkirja muuta :)
Saab 9-5 Aero, 2000, Trooja (ex loffa)

[Cyber]

Muudetud

[Trooja]