SAAB 9-5 Troll R 2.3T, 1999, Factor

[Andrus99]

Ma nagu kuskilt mäletan, et ei tohi DOT5-t DOT4 asemele nii lihtsalt panna, mingi jama võib sellest sündida, targemad täpsustavad...

Kui DOT4 on sees, siis pane võimalikult hea DOT4, nt Castol Response.

EDIT: siin on miski jutt silmaringi laiendamiseks:
http://www.motorcycleproject.com/motorcycle/text/cows-brakefluid.html

[Factor]

Ma nagu kuskilt mäletan, et ei tohi DOT5-t DOT4 asemele nii lihtsalt panna, mingi jama võib sellest sündida, targemad täpsustavad...

Kui DOT4 on sees, siis pane võimalikult hea DOT4, nt Castol Response.

EDIT: siin on miski jutt silmaringi laiendamiseks:
http://www.motorcycleproject.com/motorcycle/text/cows-brakefluid.html

Jah nii on, õhtupoole oli rohkem aega ja leidsin ka meie foorumist vastuse oma küsimusele, mis räägib sinuga täpselt sama juttu.

Kahju,et te mu suht õelast( ) postitusest seda iva ei leidnud,mida sinna üritasin peita.Lihtsalt täiest arusaamatuks jääb,et miks otsida jäärapäiselt alternatiivi asjale,mis teatud kohtadesse on SOBIVAIMAKS tunnistatud,mis on soodsa hinnaga ja vabalt kõikjalt kättesaadav.See,et näit. DOT5.1 katab nelja omadusi,ei paneks mind ikkagi seda sisse valama.Kui alternatiivi otsid tavalisele dot4`le,vali hoopis näiteks Castrol Responce Synt. dot4(250eeku liiter),või siis mõni race dot4(hinnad algavad 1000 eegust liiter).Nende abil teed sa midagi paremaks vähemalt: väiksem hügroskoopsus,oluliselt kõrgem keemistemperatuur,paremad viskoossusomadused,rohkem korrosioonivastaseid inhibiitoreid,oluliselt suurem vastupidavus "vananemisele" jne. Teatud määrdeainetel on kindlad määrimisomadused ja ainele vastavalt on välja töötatud ka tihendusmaterjalid(on teatud lisandid,mis sobuvad kokku kasutatavate tihendite kummisegude omadustega.Ei kuivata tihendeid,ega aja neid ka "paiste". Hea näide on viiekäiguline ZF automaatkast,millele sobib ainult Esso LT 71 141 õli. Võtad Castroli Transmax Z õli,mis spetsifikatsiooni järgi katab täielikult antud Esso omadused.Kast töötab ka sellega ja midagi hullu ei juhtu,aga kõik töörežiimid on paigast ning sõita on äärmiselt ebameeldiv. Või tonnise saabi roolivõimendi,kuhu käib ka spetsiaalõli.Võib ju sinnagi panna mõnda muud ATF tüüpi õli.Võimendamine toimib ilusti,aga miskipärast hakkab varsti pumba simmerling lekkima,või lati otsatihend.

[vvs]

Nägin seda autot eelmine neljapäev Pärnus. Kena näeb välja küll nende stangede ja laienditega :cool:
Saaks esimene võre ka viisakaks siis oleks ilus :)

[faca]

Soovitan soojalt osta korralikud voolikud (ja vajadusel ka torud- seda ise ep osanud karta) - mis neist piduritest sul abi on kui pedaal pehme ja imelik, ning tead kogu aeg, et nüüd kohe-kohe.

[Factor]

Soovitan soojalt osta korralikud voolikud (ja vajadusel ka torud- seda ise ep osanud karta) - mis neist piduritest sul abi on kui pedaal pehme ja imelik, ning tead kogu aeg, et nüüd kohe-kohe.

Selles ju uba ongi, et voolikud on väga kvaliteetsed ja kestavad veel järgmised 10a. Küsimus on neile peale kantud plastiku kihis, mis on seal kas si**ta kaitseks või lihtsalt selleks, et voolik oleks värvuselt must, mitte ei säraks seal läikiv roostevaba sukk.
Lappasin ka netis ringi ja väga paljud tuuning osade tootjad ei kata üldse oma vooliku sukka, ongi niisugune läikiv.
Lisaks on mul ka ehe näide mootorrattalt, kus kasutusel katmata armeeritud sukaga voolikud.

Ülevaatajaonud ei süvenegi asjasse vaid nendel on reegel, kui on midagi pragunenud, siis ei sobi!
Sisuliselt võiksingi kiskuda selle katte maha ja jokk aga siiski siiski katan uuesti kummiga.
Aravan sama nagu Trionic, et pigem tuleks karta mädanenud tagumiste pidurite torusid, aga mitte neid voolikuid.

[Factor]

Nägin seda autot eelmine neljapäev Pärnus. Kena näeb välja küll nende stangede ja laienditega :cool:
Saaks esimene võre ka viisakaks siis oleks ilus :)

Jah Pärnakas ma olen ja siin seda autot ikka näeb.
Küll see stange ka ükskord kohendatud ja uue värvikihi selga saab, mõte ja lootust on seda teha enne talve.
Olen mõteviisiga, et esmalt korras kapotialune ja veermik, siis vaatab, milline on väljanägemine.;)

[Factor]

Nii.... ülevaatusel käidud, läbitud vähe ohtlike vigadega, milledeks oli parktule- ning tagumise parema udutule pirn.:head:
EDIT: vabandust vasaku

Lisaks soovitati hakata tasapisi mõtlema kunde poolse kondi, šarniiri ja õõtsa tagumise puksi vahetusele.

Viimane kord autoall olles leidsin õlise pooltelje, tuleb hakata simmerit vahetama.
Käisin Pärnus poes küsimas aga nendel ei anna ükski kataloog sinna sobivat. Küsiti ega originaal varuosakoodi ei tea?
Püüdsin seda EPC'st leida aga ei suutnud, kas oskamatusest aru saada EPC'st või seal ei olegi seda kirjeldatud. Ehk on keegi targem ja saab selle siia kirja panna?

[iisak]

Pooltelje simmeri kood peaks olema 90542019.
9-5-l on taga ainult 1 udutuli :wise:

[Factor]

Pooltelje simmeri kood peaks olema 90542019.
9-5-l on taga ainult 1 udutuli :wise:

Tänud koodi eest!

Juu peakski olema aga.....

Kiskusin luugi polstri maha ja vasaku udutule pirniasemel laiutas tühjus.

Ostsin poest pirni, keerasin pessa ja kogu see kaadervärk seal enam tulekülge ei lähe.

Lähemalt uurides selgus, et vasakul on pirni ava tulesees kinni, nn. "pime ees" keskel ainult väike kandiline ava.
Aga saab vist selle ava üsna lihtsalt täielikult vabaks.

Juu vist on parempoolse liiklusega auto küljest pärit.

Ülevaataja onu sõnad, et EV. vasakul on udutuli kohustuslik ja lisaks võib olla ka paremal

[iisak]

Ma ei saa enam mitte kottigi aru :wtf:
Misasi sul seal ette jäi ja mida sa üldse kuhu toppisid:poke:

[saab1208]

Minu 9-5el on igatahes mõlemal pool udukas. Algul põles ka ainult vasakul pool, aga kui vaatasin tagaluugi sisse minevaid juhtmeid seal kummiluti sees, siis avastasin ühe katkise pruuni juhtme. Peale selle juhtme lappimist töötavad udukad mõlemil pool.

[Factor]

Ma ei saa enam mitte kottigi aru :wtf:
Misasi sul seal ette jäi ja mida sa üldse kuhu toppisid:poke:

Ega ei ole ma parim sõnaseadja aga pilt ütleb vast rohkem....

Parem



Vasak

Lisatud failid

[Factor]

Nii siis vahepeal tehtust...
Võtsin eelmisel reedel ette suure töö, jahutusvedeliku lekke kõrvaldamine.
Ehk nagu postitusi tagasi lugeda võib arvasin, et lekib ploki ja pumbavaheline hülss, mille tihendid väljavahetamist tahavad.

Olin jõudnud lammutamisega niikaugele, et jahutusvedeliku pump ise juba näha oli, selgus, et ei leki mitte see hülss vaid hoopis pumba kael.
Mis ühtalsi tähendas uut pumpa.

Kuna suur töö tehtud, masin laiali ja õhtul vaja sõitu minna, tuli kiirelt otsima hakata uut pumpa.
Pärnust seda loomulikult võtta ei olnud, seega jäi järele Tallinn. Tallinnas sain abi Audacerist, kel see kohe varnast võtta ja nii sai laenatud auto ja Audacerisse pumbajärele kihutatud.
Kokku sai masin juba samapäeva õhtul, küll hilistel õhtutundidel aga siiski.

Mõni pilt kah...

Vana pump


Uus pump


Pump koos


Veel vajab vahetust pooltelje simmerling, mille sain eile Vikingmotorsist.
Ehk on nädalavahetusel mahti selle vahetusega tegeleda.
Kel näpunäiteid jagada võivad seda laheksti teha ;)

Simmekas

Lisatud failid

[Trionic]

Pooltelje lööd vahevõlli küljest lahti,olles loomulikult eelnevalt selle teise otsa vabastanud käändteljest.Eemaldad rihmapinguti,generaatori,krutid vahevõlli kronsa poldid lahti,eemaldad vahevõlli,vahetad simmeri.Tagasi vastupidises järjekorras.
Tripoidist ära pooltelge ürita lahti võtta-võib halvasti lõppeda.

edit:loomulikult pead kasti õlist tühjendama,mootori toestama,et eemaldada eesmine tugi padja- ja plokikaane küljest ja rihmapinguti lukustama,enne selle eemaldamist.

[Factor]

Tänud Trionic!

Õli väljalaskmise/vahetuse kohta leidsin netist niisuguse lehekülje.

Tekkis küsimus, kas oleks hea mõte ka siis võtta 12l õli ja talitada nii nagu see mees seal?

Teisalt mäleatn tonnise ajast, et kastil on sõel ja magnet, mis tuleks ka puhastada, eriti magnet.

Kas ja kus sellele ligipääseb või ei pääsegi?

[Trionic]

Ei pääsegi ilma kasti osandamata.

[Factor]

Taas üks tugev autoremondi nädalavahetus seljataga.
Nagu eelpool mainitud, oli eesmärk vahetada kundepoolne pooltelje simmerling.
Lammutamist ja nuputamist oli ikka omajagu, tööde kirjeldus ka juba eespool olemas.


Laupäeva õhtul sai siis masin laiali.
Võtsin rihma maha ja eemaldasin rihma pinguti, käevahel järsult hooga rullikut keerutades ei tundunud selle laager enam kõigeparemas seisukorras olevat.
Järgmiseks otsustasin ka teisi rullikuid kontrollida, kiskusin kõik rullikud maha.
Selgus, et keskmise rulliku laager täitsa kahiseb, kolmas (soontega rullik) aga vägas heas seisukorras.
Rullikutele sissevaadates leidsin levinuima tavalise 203 tüüpi laagri. Tuttav lukksepp arvas, et rullikutel pole häda veel midagi ja pistame aga uued laagrid sisse.

Kui olin kätte saanud ka vahevõlli, leidsin ka selle koronsast laagri, mis ka kahises ning suisa loksus, õnneks ka standartne 108 tüüpi laager.
Minu kahjuks oli kell juba hiline ja järgmiseks päevaks oli pühapäev, st. isegi muru ei kasva ja lootust laagreid saada 0-li lähedane.
Kuna tegemist standartsete laagritega, siis tekkis lootus tutvusi mängu pannes neid leida isegi pühapäeval Lihulast.
Pühapäeva lõunast sai kohalikud poodnikud jalule aetud ja kahe poepeale kokku ma need laagrid siiski sain. Siinkohal suurimad tänud Lihula poodnikele, et viitsisid minu laagritepärast poodi minna.

Edasi seadsin sammud kohaliku remondi töökotta, et hüdraulilise pressiall laagrid ringi lüüa.
Vahevõlli laager sai nagu naksti vahetatud.
Jõudis kätte rullikute aeg, üllatuseks leidsime, et laager on rulliku sisse valatud, st. välimisel saalel mõlemal pool väikene plastik rant ees, ei olegi nagu sakslastel, et rant ainult ühelpool ja laager lihtsalt sisse pressitud.
Sealt mõte edasi.... kui näiteks audidel see laager seal paigal püsib, siis miks peaks saabil mitte püsima.

Juu ta sellepärast nii ole tehtud, et sa ikka uue rulliku ostaksid, minul aga uusi võtta polnud ja isu auto kokku saada.

Rullik treipinki ja üheltpoolt rant maha, pressialla ja laager käes, uus sisse ja valmis, aega kulus 15 min.
Igaks petteks panime veel Loctide (pakendil oli kiri, et eriti tugev )laagri liimi vahele, ehki otsest vajadust ei näinud.

Kokku läks masin juba suhteliselt libedalt, kuna kus mida käis oli juba selge.
Tõsist peavalu valmistas keskmine rullik, selle paigaldus võttis aega ca 20 min. seal juures sai maha öeldud kogu roppustee ja muude vandumise sõnavara mis ma vist üldse tean. Fikseerisin poldi küll teibiga, mootori lükkasin nii viltu kui sain aga ikka läks nii nagu ise tahtis, mitte nii nagu mina soovisin, kuni lõpuks õnnestus...

Netist leidsin, et osad viskavad selle rulliku üldse vahelt väja ja kasutavad lihtsalt lühemat rihma, info mõistes võiksid targemad kirjutada, kas sellest midagi halba ei saa juhtuda, või on hoopis parem?

Peab mainima veel et kasti õli nägi ka jube välja, seega oli vast sedagi tagumine aeg vahetada.

Eelpol küsitud magnet asub 9-5 õlipunni sees, vähemalt üks neist, kui neid peaks mitu olema. Punni otsal oli ka korralik saasta kiht peal.

Vahetatud sai ka summuti keskmine sukk ning oma koha autoall leidis ka uuesti resonaator, kat rändas riiulisse uut ülevaatust ootama.

Mõned pildid ka :


Vahevõlli koronsa uue laagriga


Kaks rullikut uute laagritega


Õlipunn


Uus sukk koos uute roostevaba flantsidega vahele keevitatud

Lisatud failid

[Trionic]

tsiteerin:"Netist leidsin, et osad viskavad selle rulliku üldse vahelt väja ja kasutavad lihtsalt lühemat rihma, info mõistes võiksid targemad kirjutada, kas sellest midagi halba ei saa juhtuda, või on hoopis parem?"

Alguses tulid masinad lühikese rihma- ja kahe rulliga. Siis hakkas tehas tungivalt nõudma pika rihma ja kolmanda rulli paigaldamist.Nii neid nüüd pannaksegi kõigile,kel lühikese rihmaga versioon. Põhjuseks väideti olulist vibratsiooni vähenemist.

[Factor]

Taas on üks nädalavahetus seljataga ja Troll sai omale uued šarniirid ja stabika kondid.

Viimati sai šarniire vahetatud vist umbes 4a tagasi, umbes poole aastapärast hakkas juhipoolne käuksuma, järelikult kuivaks jäänud.
Sai auk puuritud, paigaldatud määrdenippel ja määret täislöödud.

Nüüd täna:
Juhipoolne šarniir täitsa hea, st. ülevaatusel lõtke ei tuvastatud, kundepoolne aga lõtkuga.
Nagu ma enamasti teen vahetan niisuguseid sillatükke ikka paaris.
Kiskusin vanad alt ära ja siis ka käevahel oli juhipoolne niisugune tihke aga kundepoolne täitsa "tölla mölla".

Järeldasin sellest, et tehases pannakse vist vähe määret ja seega ka kulumine kiirem.

Sammud poodi määrdeniplite järgi, et paigaldada need juba uutele šarniiridele ja seda ju lauapeal palju lihtsam teha kui pärast autoall.
Ka stabika kondid sai valitud just metallist kaantega, et saaks paigaldada määrdeniplid.
Kui esimene ava oli puuritud sain ma oma järeldusele ka kinnitust, ega seal šarniirisees seda määret nüüd ülearu ei paistnud küll. Kausid on kokkumääritud aga korpus ise täitsa tühi. Ja täpselt sama ka kontidega.
Kui niplid küljes lõin määrde sisse, niipalju et need kummikatted kergelt paisuma hakkasid.

Loodame, et siis ka kestavad nüüd kauem.

Mõni pilt ka.

Lisatud failid

[saab1208]

Väga korralik töö. Saaks nüüd ainult kuidagi kiiremini teada, palju asjast kasu on:)

[romza]

Tuleb meelde aeg, kui vanaisal sai aidatud kombaini lõikuseks ette valmistada. Anti määrdeskeem ette ja siis pool päeva tavotipüstol käes oli mureta :cool:

[daags]

huvi pärast küsin, kuidas sa nii puhtalt nipli augud puuritud said ilma, et liigendite taguseid lahti ei võtnud? Metalli puru ja mõni laast võis sattuda määrdesse ning siis pole nagu tehtud tööst eriti kasu, isegi kui asjad tavotist punnis!

[Factor]

huvi pärast küsin, kuidas sa nii puhtalt nipli augud puuritud said ilma, et liigendite taguseid lahti ei võtnud? Metalli puru ja mõni laast võis sattuda määrdesse ning siis pole nagu tehtud tööst eriti kasu, isegi kui asjad tavotist punnis!

Ja isegi kui sinna mõni laastutükk ka sisse läks, siis ei juhtu sellega ka midagi, kuna laastutükk ei mahuks ju kuskile kausside vahele. Kui juba mahuks, on kausside ja munaka vahel juba suur lõtk sees, seega "šarniir läbi".
Halvem lugu oleks tõesti peenikese puruga.

Kõige selle maksimaalseks vältimiseks puurisin nii puhtalt kui sain. Detaili asetasin puurimiseajaks võimalikult allapoole kaldu. Puuri valisin korraliku ja terava. Kui hakkas tekkima ava, siis puurisin madalate pööretega, et tekiks pikk laast, mitte puru. Puru sattumist detaili sisse on lihtsam vältida.

[saab1208]

Samas selle tehase määrde võib ju üldse peale puurimist nt kliineriga välja pesta koos metallipuruga. Pärast uus määre sisse ja voilaa.

[NO FEAR]

Ma olen nagu aru saanud, et see rohkem nagu pleki moodi materjal seal. Ju siis piisavalt paks, et sinna sisse kannatab keeret teha. Või kuidas? Ja siis see liigend seal sees ei ole , nagu ma aru saan, piisavalt ligidal, et kogemata seda võib vigastada?