Eesti Saabiklubi foorum

Just katsetatud audi S4 2.2 peal suurt musta simonsi ovaali + lühikest simonsi ümarat. Kõmiseb häirivalt, julgeksin väita, et saabile eriti ei sobi. Ja proovitud ka sellist varianti Mitsu Eclipsil, kus keskmine pütt pikk simonsi ümar (pool sellest oli nagu tühi kamber) + lühike simonsi ümar. Tükkmaad vaiksem ja kõminat ei olnud.

http://abload.de/img/tubex2l4yl2.jpg

http://abload.de/img/tubex1y9b7b.jpg

Peab jälle kasutama kellegi õnnestunud projekti näidisena, neid õnneks üle ookeani jagub, ka soomlastel. Lõpuks on alati suure müra vastu võimalik veelgi rohkem matte autosse laduda.

Huvitaval kombel arvan ise täpselt samamoodi: liigne lärm on labane. Kasvõi sellepärast, et enne liikvele minekut tarvis ikka mootor veidigi soojaks ajada, seda talvel eriti, ja häbi on naabri akna all hommikul vara "äratust" teha. Niiet kui kellelegi selline hea vaikse aga vaba väljalaske projekt silma hakkab, siis palun jagada! Kuskilt on meeles pilt kus Saabi kõhu all "tunnelis" oli pikk muffler (ilmselt otse-läbijooksukas e. flow-through) nagu S9K lingitud piltidelt ja seejärel väiksem ümmargune pütt (samuti FT?) lõpus. Aga mitte ei leia enam üles.
Turbomootorile sobiva väljalaskesüsteemi põhimõtted on lihtsas keeles kirja pandud siin: Turbo Exhaust Theory

Sachs 3000 951 018 käes. Autokaubad24.ee küsis 191,16EUR, komplektis on leevenditega 14 nuudine 240mm ketas + korv + ümbrikuke määrdega mis ilmselgelt mõeldud käigukasti võllile. Tarne Tallinnas 2 päeva, asjaajamine täiesti probleemivaba. Mina neile raha, nemad mulle kaup.
Nüüd mõned pildid, kommentaarid ja küsimused.

Hoorattal ilmnesid pärast pesu sooja veega vist mõned sinakad kohad. Ei tohiks hullu olla.

Ketas mahub kenasti hoorattasse

Koos korviga näeb juba täitsa ilus välja

Tihvt hoorattas on 6mm, aga korvi auk 8mm. Seda oli Saabcentrali info põhjal oodata. Uurin kas on vaja/võimalik kuidagi 8mm peale kombineerida. Aga pildilt paistab ka juba tegelik küsimus...

...ehk et kui ketas hoorattasse panna ja korv peale, siis jääb korvi serva ja hooratta vahele täpselt 3,5mm vahe. See vist pole päris nii nagu vaja? Hoorattas materjali on, et vastavalt maha treida, niikuinii on plaan lasta h.ratas+korv ära tasakaalustada (Kavor, kes veel?)

Ahjaa, puhastasin MAF-sensori ära. Häiris juba pikemalt, et 1.käiguga ummikus roomates masin "tuterdas". Arvasin esiti, et turbomootori eripära, aga nii nadi ei tohiks 2-liitrise esitus 1100 p/min ümber ikka olla. Lugesin ja leidsin võimaliku probleemina, et MAF on must ja seepärast loeb suuremat õhuhulka kui tegelikult -> ECU annab rohkem kütust -> segu rikas, võimsus kehvem.
Eriti ettevaatlikult lähenedes, sensor jahtunud mootorilt maha, toatemperatuurile, siis 2x puhastusprotsess Liqui Moly vastava vahendiga (4066), 30min kuivada, tagasi masina külge. Käivitus u. 10 tundi hiljem. Loodan, et sensor kestab.
Kütusekulu ja tagumikudüno ei hakka kommenteerima, liiga palju muutujaid. Aga vaat see 1.käigu tühikäigupöörete lähedane roomamine on nüüd küll palju sujuvam. Ja kui enne oli hetki, et masin mõtles enne kui gaasipedaali asendile reageeris, siis nüüd nagu pole sellist käitumist täheldanud.

Lisatud failid

Sul pole korv kinnigi tõmmatud poltidega ju. Mismoodi korv kettale survet peaks avaldama kui hooratast maha treid?

Kui korvis olevad augud on liiga suured siis tõmmatakse hooratta seest tihvtid välja, puuritakse augud suuremaks ja pannakse uued tihvtid. Seal midagi tasakaalustada küll ei ole kui tihvtid on täpselt ühesugused ka massilt ja augud on sama sügavad.

Seep' see on kui esivanemad loomatohtrid ja puutöö-mehed! Olen neid sidurivahetuse õpetusi omajagu tuustinud ja jäi mulje, et korv passib otse hooratta peale ilma mingi eelpingutuseta. Ju siis on asi nii iseenesest mõistetav, et ei tasu mainimist. Panin korraks poldid sisse ja keerasin tähes peale, aga tundus et hakkas korvi läbi painutama ja jätsin selle jutu pooleli. Haynes ütleb korvi poldile 30Nm, homme võtan momentvõtme ligi ja vaatan uuesti mis teeb.
S9K - on sul mingit head mõtet kas tasuks ühemassilist kergemaks treida lasta või kärab erksamaks tänavasõiduks sellisena nagu on? Praegu kaalub teine 12kg, kahemassiline oli vist sinna 14,5 kanti.

See 30Nm on selline number, kus mõnikord ligi tõmbamisega on juba käes. Ei ole mõtet üle mõelda, lihtsalt tõmbad kinni ja valmis. Treima ei hakkaks ma sellisel autol midagi. Mingitel raibetel võib treida.

See mitte-treimise soovitus ei sobi kohe üldse. Palun edaspidi postitada ainult neid arvamusi mis sobivad kokku partei põhijoonega! Vastasel korral tõlgendatakse öeldut vihakõnena :D
Hooratta täppiskaal on 11802g. Kavatsen siiski välisringilt 15-20% maha treida lasta, nii palju kui spetsid turvaliseks peavad. Et mul pole plaanis Holset-monstrumite numbreid taga ajada, vaid kiirelt pöördesse minevat 300BHP igapäeva-aparaati ehitada siis tundub OK strateegia. Naeruväärselt kergeks hooratast ei aja. Aga ketta kontaktpind on kohati klaasjas, seega lihvimine ikkagi päevakorral.
Ja ostsin üliodavalt komplektse 9-5 külge käiva FM55B01 kasti. Sealt seest Saab 4.05 final drive ja ehk veel üht-teist.

No pinna võib alati üle lasta, see on hea mõte. Selliseid nii öelda "saarekesi" pole pinnale tekkinud?

Sealt seest Saab 4.05 final drive ja ehk veel üht-teist.

Sellise ülekandega saab mitte väga suure lõppkiiruse, aga päris hea kiirenduse. Sellisega oleks päris huvitav isegi ringrada nühkida. Muidugi, siis tuleb isu LSD järgi..:P

Vaja LSD kasti sisse saada ja üht-teist veel. Soovitage palun head manuaalkasti spetsi Tallinnas/Harjumaal. Kasuks tuleb, et inimesel on hea närvikava, sest ma olen ennast jälle netitarkusi täis tõmmanud ja kardetavasti kipun küsimusi esitama, ehk isegi ettepanekuid tegema.
S9K - hooratta pinnal olid väikesed vikerkaarevärviliste äärtega laigud mille pind kergelt klaasjas. Peale lihvi frees/puurpinki pandud "crinding cup'iga" kadusid kiirelt. Õnnestus ka hooratas poolkogemata ühe elupõlise treiali kätte sokutada kes selle käigult muu töö vahele ja aitäh eest ilusamaks tegi. Noh, grammi 800 sai kergemaks ja jäägu nii. Vaatan nüüd kuidas kogu krempli tasakaalustatud saab.

Teemast küll mööda kuid osadele VAGIdele pidavat sobima Samara LSD, kui paar laagrit ära vahetada. Hind on sellel suht naeruväärne.

Renee - kõik hea info mis alternatiivseid lähenemisi pakub on teretulnud! Kui kripeldab ja ei oska mujale susata, kirjuta siiasamma ka edaspidi :thumb:
MAF sensori pesuga on nüüd selgus majas - muutumatuna püsinud koosluse "linn/maantee/jalatald" juures on keskmine kukkunud 9,5 pealt 8,5 peale. Kuidagi müstiliselt suur vahe, aga nii on.
Ja üleüldse Linear peab ennast ütlemata "igavalt" üleval. Liigub ilma mingi kobinata, kuskilt ei tilgu, ainuke tuli mis aeg-ajalt armatuuris endast märku annab on aknapesuvedeliku oma. Et nii ka edasi kestaks siis vahetasin täna mootoriõli ära. Välp 5 kuud ja 12000 km. Sain läbi lihtsalt: tõkiskingad diagonaalis tagarattale, esimene parem nurk üles tungida, julgestuseks fibo ratta alla, tiir ümber auto näpp ninas et kas kukub kuskile või kannab?, koormakate nina alla, 10l seguämber, 15mm padrun, 32mm padrun, uus filter, värska pudelist lehter, Castrol Edge FST 5W-30, taseme kontroll, süüde, asjaajamised 40km. Hommikul vaatan kas on tilgad mootori all, loomajõuga ei hakanud midagi kinni keerama. Karteri punn tahab 22Nm, et olemasolev momentvõti alles 28'st algab ja muidu liiga pika sabaga, siis keerasin tunde järgi (vähem kui lahti keeramise subjektiivne tunne). Punni tihendit ei vahetanud nagu nõutakse, aga et kuidagi järsult kinni võttis, siis järgmine kord vahetan ettevaatuse mõttes kindlasti.

Ise tehtud, hästi tehtud. Muide, millega Sa MAF puhastasid? Pole julenud ise veel seda ette võtta. Võibolla sellest ka minu suur kütusekulu.

Andur sai puhtaks tehtud LiquiMoly MAF anduri puhastusspreiga. Kliki Autoekspert ja otsi koodi LM-4066 järgi.

Vahtisin eile poole ööni tõstmise MMi, ulme võistlus millest meie mees auga välja tuli! Aga see selleks. Igatahes plaan oligi pühapäeval korraliku ristiinimese kombel laiselda. Laisklemine teadupärast tekitab ärevust, niiet võtsin tagatoast ühe molekulideks lammutatud FM55 B01 (9-5 diisel) kasti ja hakkasin seda loogikaülesandena kokku laduma. Kindlasti mitte päris korrektselt ehk joonise järgi, ja kindlasti mitte nii nagu tegelikult peaks. Aga lihtsalt, huvi pärast. Vahelduseks harisin ennast kõikvägeva youtubega. Ja kirjutasin ühe lihtsa exceli faili, et endale ülekandesuhete virr-varris natuke selgust luua. Kui kedagi huvitab, siis alla saab laadida siit.

https://www.youtube.com/watch?v=J5nHj04hRyw

originaal vilega Aerost 205kw ja üle 500nj väänet. Orignaal sisuga pidi 207r mootorist tulema vist 220kw.

Krt no see vend ei tea roostevaba keevitamisest absoluutselt mitte midagi ju.

Krt no see vend ei tea roostevaba keevitamisest absoluutselt mitte midagi ju.

:D

https://www.youtube.com/watch?v=J5nHj04hRyw

originaal vilega Aerost 205kw ja üle 500nj väänet. Orignaal sisuga pidi 207r mootorist tulema vist 220kw.

Eks iga dyno on erinev, aga originaal td04hl14t turboga 530nm on väga üle mõõdetud.

Poleerimis- ja vahatamistöid tasub ka alati tänaval sõidutee ääres teha, kus lendab palju tolmu ja liiva :thumb:

Aga muidu sai päris kobe pill...

https://www.youtube.com/watch?v=J5nHj04hRyw

Ärge nüüd kurjustage, ega's Kreekas elu kerge ole! Sant suusailm, olematud sotsiaaltoetused ja lisaks nõuavad fašistid mingit arusaamatut võlga tagasi!?
Reneele tänu, ikka huvitav vaadata kes kuskil mida teeb!
Asjast. Et Jõulud on nõme aeg (telekast midagi ei tule, tööl käia ei tohi, sugulased kiusavad ja nõuavad tähelepanu) siis ostsin varakult hariva lektüüri valmis. Praegu vaatan pilte. Väga meeldib!
[URL=http://s1377.photobucket.com/user/Erakordne/media/Saab/raamat%20copy_zpsidqeud0o.jpg.html][IMG]http://i1377.photobucket.com/albums/ah72/Erakordne/Saab/raamat%20copy_zpsidqeud0o.jpg[/IMG][/URL]

Niisiis. Nädalavahetusega saabunud plusskraadid lubasid õues nats auto kallal nokitseda ja selle tulemusena lisandus armatuuri avioonikat:
Tavaline mehaaniline AutoGauge kell, vooliku teine ots läks sisselaske kollektori ja kütuselati otsas oleva rõhuregulaatori vahel oleva vaakumvooliku külge (T-ga mõistagi). Näitab ilusasti vaakumit kah, osuti ei värise ega tõmble. See AG-kell vajab kindlasti valgustust, ilma ei näe mitte midagi. Kes tahab tagasihoidlikku stiili hoida, siis kaalugu pigem mõnda teist toodet (valge seier mustal taustal näiteks). Ühendasin otsad sinnasamma tulede ümberlüliti juhtmekimbu külge. Kella must "-" juhe 1 ja punane "+" juhe 6. Tester näitas klemmide 1 ja 6 vahele 12,5V. Süüde väljas kustub kella valgustus ära, süüde sees läheb põlema. Lihtne. Enne juhtmete näppimist aku lahti, peale jootmistöid klemm tagasi... ja ennäe, võtit lukku pannes ei käi enam tuttavat klõpsu. Vaatan Haynesi el.skeemilt, et tõesti "ignition switch control unit" elutseb samuti miskitpidi tulede ümbrlüliti ja tõstmise/langetamise mootorite ahelas. Õnneks see probleem ravis ennast ise välja kui natuke sõidetud sai. Praegu igatahes kesklukk ja alarm töötavad nagu vaja.
Koni amordid ja möks. Rattaid vahetan ise, siis on aega natuke uurida mis koopas toimub. Roostetest kulgeb pärast pooltteist talve igatahes edukalt. St. roostet praktiliselt pole (noh, mõne poldipea ümbruses hästi õrnalt). On see nüüd peale kantud lisalaki ja mastiksi, või lumevaesest talvest johtuva "vaegsoolatamise" teene, mine võta kinni.
Käigukast, LSD, ühemassiline, 9-5 sidur - pole olnud võimalust Lineari seisma jätta. Hooratas koos korvi ja isegi õigete poltidega mis pärast samadesse aukudesse tagasi peaks keeratama, on õnnestunud ära balansseerida. Leidsin mingist bemmifoorumist kontakti ja täitsa toimib, Tallinnas Kloostrimetsa kandis on meistrimehed olemas, ei küsi ka müstilisi summasid. Niiet enam vabandusi pole, peab käiguosa apgreidi ette võtma. Ise pusima ei hakka, esiteks pole oskuseid ja teiseks puhtalt spetstööriistad läheks rohkem maksma kui oskaja mehe töötunnid.
Muudatus: veebruaris läks tagaring kile alla. CarSec tegi oma pakkumise raames. Töö kvaliteediga olen väga rahul, rahul ei ole oma kile valikuga. Liiga tumeda lasin panna. Korralik pätikas on ikka praegu... a noh, vähemalt on nende entusiastide arv kes tipptunni Järvevanal vägisi minu nina ette trügida üritavad oluliselt langenud :D

Lisatud failid

On kuskilt meelde jäänud, et vaakumit ei soovitata võtta kütuse rõhuregulaatoriga samast voolikust.

Kohtasin minagi seda hoiatust - tähtis sõlm ja kui vaakum lekib siis paha. Samas ma sikutasin just seepärast kellani silikooni ja tõmbasin kõik ühendused kenasti klambritega kinni.
Aga äkki oskab keegi paremat tap-in'i soovitada? Puust-ja-punaseks 9-5 õpetusi ikka leiab, 9-3 ss/sc nagu ei midagi, tuleb oma loogikaga peale lennata. Fakt on see, et sisselaske kollest ja peale throttle body see väljavõtt teha tuleb, eks? Muidu ei näita seda rõhku mis meid huvitab. Sest enne TBd näitab ainult boosti, aga ei näita vaakumit. Osad voolikud tundusid ka lihtsalt liiga "kuumad", ei tahaks plastikust T'd liiga kõrge temperatuuri kätte jätta. Kaalusin siis oma valikuid ja pistsin rõhuregulaatori ette. Hetkel 50-60km seljataga ja ei kurda millegi üle. Reageerib gaasile täpselt sama loiult kui ennegi.

Pistsin üleeile armatuuris originaalkõlarite asemele Hertz DCX87.3 koaksid. Mingit tohutut vahet muidugi pole, sest nii väikesed papid ei suuda puhtfüüsiliselt madalat spektrit edastada, aga keskmised tunduvad küll konkreetsemad. Mis oligi eesmärk. Trummilöögi lodeva plõksu asemel kuuleb nüüd juba rim-shoti ära. Install oli selline ühe tunni teema, natuke viilimist ja puurimist ja tagasihoidlikud lõikehaavad käsivartel.
Krabasin ka sama hooga 4,5m2 vibrosummutust kaasa (näpud ei paindu "pigimatt" selle hinna juures kirjutama, Stp Black Gold, motonet.ee kliendikaardiga 89,- praegu), mõttes oli kuut üle kleepida. Aga see oli eile, täna on täna. Vihma sajab. Plekk on jahe eks. Parem jõllitan telekat ja lasen õlli.