Eesti Saabiklubi foorum

Algselt postitas: Cyber
OT: järeldus... tehke neid purtsatusi tihemini.. hoiab ämblikud eemal..

Aga mis kiirustel sul kast vahetab, kui sedasi väga rahulikult kiirendada? Ja kuidas vahetab, kui põlv sirge hoida kiirendusel?
Rahulikul peaks vist ~45kmh saama kolmanda sisse ja ~65 neljanda. teine jäi vist sinna 25 kanti. Põlv sirgelt peaks 6000rpm-i peal vahetama.

Kiirused mõõdetud-jälgitud. Lapats-põhjas sõidul vahetab nii nagu peab. Rahulikul sõidul aga:
2. käik - kiirus 15-20
3. käik - kiirus 30-35
4. käik - kiirus 47-253

Seega täiesti metsas.

EDIT: Pisut maanteesõitu sunnib ennast paandama - ka lapats põhjas vahetab käike liiga vara.

Sõbral ka saab 9000, 2.3ltr vabalthingava mootoriga. Ja sellest käiguvahetamisest pole mina ka veel aru saanud. Kiirendamisel vahetab imelikult madalalt käike. 3,5-4k juures tavaliselt.

See ju oleneb kuidas kiirendada... võimalik ka 2.5Krpm-i juures, seeon aga selline tõeline udusulega gaasivajutamine. Tavaliselt vahetab mul 3k juures, kui ei pressi üldse. Täisgaasil redline'i piiril ehk 6k.

Algselt postitas: ergoh
Sõbral ka saab 9000, 2.3ltr vabalthingava mootoriga. Ja sellest käiguvahetamisest pole mina ka veel aru saanud. Kiirendamisel vahetab imelikult madalalt käike. 3,5-4k juures tavaliselt.

Saaga jätk:
Tekkis mõte uurida, et mida teised saabiremontijad kasti käitumisest arvavad (Troostis regulliti k-d trossi). Seadsin sammud Anti juurde. Kuna õli tundub puhas olevat, siis väga suurt häda ei kahtlustata. Arvas, et prooviks uuesti kick-downi trossi regullida. Mõeldud-tehtud. Ja trossi regull andis tulemuse. Käiguvahetus on suht okei praegu.
Muidugi rõõmustada on veel vara, sest k-d tross ei tohiks niimoodi lambist paigast minna. Ütles et kui uuesti jukerdama hakkab, siis peab vaatama trossi kastipoolset otsa ning ühtlasi ka mingeid "kiirusmõõtja tihendeid". Elame-näeme. Igatahes aitähh Antile!

Algselt postitas: Cyber
See ju oleneb kuidas kiirendada... võimalik ka 2.5Krpm-i juures, seeon aga selline tõeline udusulega gaasivajutamine. Tavaliselt vahetab mul 3k juures, kui ei pressi üldse. Täisgaasil redline'i piiril ehk 6k.

No enamasti gaasipedaali all lüliti,mis registreerib selle, et tahad kiirendada ja kast tõmbab käigu alla. Kiirendama peaks jah suht piirajani. Aga tollel konkreetsel autol vajuta seda pedaali nii kõvasti põhja kui tahad, ikka üle 4k pöörde ei kiirenda.

Algselt postitas: ergoh

No enamasti gaasipedaali all lüliti,mis registreerib selle, et tahad kiirendada ja kast tõmbab käigu alla. Kiirendama peaks jah suht piirajani. Aga tollel konkreetsel autol vajuta seda pedaali nii kõvasti põhja kui tahad, ikka üle 4k pöörde ei kiirenda.

Tonnisel pole pedaali all mingit lülitit:wtf:

Algselt postitas: iisak

Algselt postitas: ergoh

No enamasti gaasipedaali all lüliti,mis registreerib selle, et tahad kiirendada ja kast tõmbab käigu alla. Kiirendama peaks jah suht piirajani. Aga tollel konkreetsel autol vajuta seda pedaali nii kõvasti põhja kui tahad, ikka üle 4k pöörde ei kiirenda.

Tonnisel pole pedaali all mingit lülitit:wtf:

Huvi pärast küsin, kuidas tal see süsteem töötab?
Loodan, et teemat liialt ei risusta

Tonnisel on gaasitrossi (kui see eksisteerib) liikumisega seotud üks teine tross (KICK-DOWN TROSS) mis reguleerib automaatkastis õlisurvet, mille alusel hüdrauliline aju oma toimetamisi toimetab.

Kast korras. Remondisumma polnudki väga kosmiline. Suurema osa summast moodustas tööraha (3,5h).
Vahetati ära kiirusemõõtja kummitihendid (usun, et tegu on samu tihendeid kutsutakse ing. keeles "governer ring"). Vanad tihendid olid täiesti läbi - kivistunud ja paragunenud. Ühe tihendi asemel pudenes tihendisoonest välja peotäis väikseid tükke.
Tihendite vahetamiseks polnud tarvis kasti maha võtta. Lõpp hea kõik hea.

Kuna sinu kastil olid samad sümptomid siis avalikusta palun rem. summa ja koht, kus tehti. Kasvõi mulle u2u-le. Ette tänades, Risto.

Tihendid saab 2-300 eeguga(kui ainult governori omi vahetad) ja ca. 3tundi tööd,nagu suur mainis.

Jama on,et ka kõik ülejäänud tihendid on samas seisus: vahetad ühed ära,varsti veel mingid ja siis veel jne...

Mhh... muredest.

Peale seda, kui kasti tihendid said vahetatud, on hakanud kollitama 3 asja:
1. D startides pole minekut, mõtleb sekund, ei liigu eriti, siis lükkab teise käigu sisse koheselt ja jõuetult liigub
2. D startides paneb kohe sisse 4nda käigu kuid siis ei suuda minema minna, jääb 1000 rpm'i juurde puterdama. Aitab käsitsi alla vahetada 1 või 2 käigu peale ja siis tagasi D peale ning edasi toimib normaalselt.
3. R peale pannes ei tee tihti midagi. Tuleb paar korda mängida kangiga, et R sisse saada. Indikaator ja tuled süttivad, kuid käik ei rakendu.

Esmalt võiks kahtlustada goverori tihendeid või soovitada õlivahetust - samas tihendid vahetatud 4 aastat tagasi, uus õli sai ka sisse pandud, kick down paika raguleeritud.

Soovitusi?

terv, teager

Kast Kuno Talimaa kätte ravile viia oleks vast õigeim soovitus.Temast paremat eestis ei ole.Ka ZF kastide insenerid pole temast targemad.

R peale pannes ei tee tihti midagi. Tuleb paar korda mängida kangiga, et R sisse saada. Indikaator ja tuled süttivad, kuid käik ei rakendu.

Esmalt võiks kahtlustada goverori tihendeid või soovitada õlivahetust - samas tihendid vahetatud 4 aastat tagasi, uus õli sai ka sisse pandud, kick down paika raguleeritud.

Mul sama asi. Pannes R käigu sisse, siis tuleb lugeda neljani. Alles siis lülitub käik järgi. Mitu korda käiku edasi-tagasi sebides ei juhtu midagi. Samas käreda külma ja paksu õliga lülib vahest käigu kohe sisse.
Suht nõme on niiviisi autot parkida või lumest läbi ronida, kui iga tagurdamise eel pead 4 sekundit ootama.
(Õlid vahetatud, tihendid mitte.)
Kas tihendeid saab ka kodustes tingimustes turvaliselt vahetada?

Minu tonnisel oli ka vibra sees, kui foori taga olin D rauas.
Viga kadus süütejutmete vahetusega, kuna üks juhe andis megalt üle.