Eesti Saabiklubi foorum

no noh, et siis downhilli tegema?

ära siis rattalukku unusta selline tugev tabalukuga lehmakett miskit hullu värvi:D

vabandan ot pärast

Vaata, et vigaseks ei sõida ennast. Muidu jääb auto pooleli.

Algselt postitas: Skybound
See tatu on ikka eht ja igavene? Saada see pilt Swade'le, tal oli vist taoliste asjade jaoks oma rubriik

Hahaaaa, Swade pani pildi üles, uskumatu:P

mis siis kuu ajaga toimunud on??

Salongi kokku lappamine jõudis täna lõpule, siduri korvi hakkasin seejärel kokku panema. Mootor on koos ja parem kui varem, kõik vidinad küljes, ootamas vahele tõstmist. Ei saanud varem mootorit vahele panna, sest pidin siduri jublakaid ootama. Sidur sai lisaks ühe suruvedru, hooratta ja korvi hõõrdepinnad sai üle treitud, natuke modifitseeriti ka korvi hõõrdepinna tagumist poolt. Homme saan kätte piduri võimendi koos pumbaga, need pistab siis ka kohe vahele. Kui mootor vahel ja ühendatud, siis kutsume Kiibi Kuninga ja laseme tal pisut softi muuta. Kahjuks mul pole 4 barist mapi, peab alguses leppima 2.5 barisega

aga kas peaks aru saama, et kere ka värvitud???

Ei ei, järgmine aasta, ma ostsin kalli jalgratta omale

Niih, esimesed potsud TEHTUD , mootor on maru tihe, õlirõhu tuli hakkas põlema alles peale poolt minutit ootamist. Holset mahtus ka napilt ära. Tundub ka, et Trionic 5 on õieti ühendatud. Kärsa haisu ei ole tundnud . Kuna mul hetkel 850cc pihustid peal, siis käima me seda loomulikult ei saanud (polnudki eesmärk). Sidur sai fantastiline peale pumba varda reguleeritavaks tegemist. Topelt vedru mõjub korvile, korv paindub läbi kui sidurit vajutad Kusjuures jala all pole üldse raske (raske jalg:conf: ).

Siinkohal tänan oma sõpru, kes aitasid nii nõu kui jõuga:thumb:

Mõni klõps kah

lahe, et tegevus käib!
ainlt et sul kannatust jätkuks mootor sisse sõita, mingi 1000 kmki ennem.

Ecu on Sebastiani käes, hetkel ajan taga torusi millest teha cooleri torustik. Müstilised hinnad on ikka osadel asjadel, mõni müüb vist kulda. Foorumist aga leidsin Italinoxi, seal on tõesti head hinnad. Kes meil odavamalt silikoon lõdvikuid müüb? Vaja oleks 3" -> 2.5" 90 kraadi üleminekut.

E: Seda kah, et radikad said ettepoole tõstetud, jahutus radikas istub nüüd cooleri aukudes. Coolerile tegin eraldi raami, mis omakorda tugevdab ka kere, see aga eeldas stange ümber lõikamist ja stange taguse tala eemaldamist, mis omakorda nõrgendas kere. Reguleeritav strut bar tuleb nüüd kindlasti panna. Aga ruumi tuli juurde ikka kõvasti, praegu mahub lahedalt ära jahutusventilaator + muud jubinad.

Mis ketas sul seal rihmaratta otsas on? Vända andur? Mingi eriti töökindel lugu?

Algselt postitas: suur
Mis ketas sul seal rihmaratta otsas on? Vända andur? Mingi eriti töökindel lugu?

Väntvõlli andur nähtavasti
Peaasi, et annaks sama tihedaid signaale, nagu originaalis. T5 softis on algselt ette nähtud 60 impulssi, enne kui mootor käima läheb. Seda saab softis muidugi muuta, vähem pole hea, aga kuni 100 imp. olen proovinud. Ketrab starterit veidi kauem ja summutis käib väike "pauk". Ilmselt sellest, et 630cc pihustid on "aeglasemad" ja täpset bensukogust silindritesse enne starti (cranking - before_start) on raske paika panna temperatuurist sõltuvalt.
Samas jälle hea, kui saab õlirõhu korralikult üles enne käivitust.

Eks S9K suuremate pihustitega võib sama asi toimuda...stardil väike põmakas

Ecu saabub siis homme, stardiks on kõik vajalik valmis. Sõitmiseks mitte, toru töid vaja teha veel kõvasti, et asi saaks rahuldav. Siiani olen vaikselt teinud ja tulemus suurepärane, jätkaks sama liinipidi:head:
Radikatele tuleb paigutada õhku suunavad plekid, et õhk neist mööda ei vuhiseks.

Lubab aga ei käivitu. Küünlad läbimärjad. Andke ideid mida kontrollida;)

E: Krt äkki on pihustid suuremad kui 850 cc/min Jubedalt uputab üle ikka. Potsud käivad õigel ajal.

Kaks võimalust proovida:
850cc ja bensurõhk võimalikult madalaks või stock pihustid ja rõhk 4+ baari peale. Käima peab ikka minema.
Alguses küünad kuivaks, siis stock pihustid, siis bensurõhk 4+ baari, kümmekond sekundit popsutada, siis küünlad maha. On ikka märjad?
Kas "cranking time" töötab? Et esimesed sekundid ei popsu ja siis hakkab peale?

Väiksemate pihustitega proovisin, need ka märjad, lubab aga rohkem. Sebastian kinitab, et soft on korras, järelikult raua viga. Mõni andur saba andnud. Esimesena prooviks vahetada vända anduri, ehk see läbi.

Tänud Hessule, kes soovitas esmalt stock seades asjadega mootor käima saata, siis selgub kas raua või softi viga. Ühe küünla suutsin ka pooleks keerata:eureka:

toores j6ud

ˇOled sa KINDEL,et CPS "ratas" täpselt õiget "üss" impulssi annab?Kas tegid mingi ligipääsu ka diagnostikaarvutile? Oleks vöib-olla lihtsam seda "lubamist" skaneerida.Segu võib olla ka liiga lahja,kuigi siis paugutaks sisselaskesse.

Tasuks arvestada ka tõika,et iga "tühikäiamisega" väheneb kompressioon,sest õli pestakse silindriseintelt minema.Hea oleks ka teada,millistena näeb T5 õhu- ja veetemperatuure.Näiteks need mitsu ecu`d,nagu sa ühe mulle tõid ,kipuvad vigasena olles kruttima õhutemperatuuri -80c ja auto ei käivitugi.

Kvartsklaasist testiküünlaid kasutades näeks füüsiliselt,mis värvi on tulealge silindrites.DI puhul on see muidugi väga tülikas.

Kas vända asendiandur on oravaratta suhtes õigesti positsioneeritud? Lugesin mõnest foorumist analoogset klassiku projekti ja on tüüpidel juhtunud nii, et andur on teisel pool seda suurt oravaratta ava kui vaja...

Trigger Wheel-i sai eile korduvalt uuritud, sai isegi teistpidi asi pandud ja käivitamisel polnud kuulda muud kui ainult potsumist sisselaskesse, seega keerasime tagasi. Andur peab asetsema 20 tühja auku peale suurt sisselõiget. Eile panin isegi anduri ja ratta vahe väiksemaks, see oli alguses vist liiga suur. Igatahes mingi kamm tundub praegu olevat MAP-i vooludega. Mass ja +5V on korras aga miks on Signaalil peal 4.75 volti ja need numbrid kõik siis kui Süüde väljas???? Mitte mingit voolu ei tohiks siis olla ju?

Diagnostika arvutile ligipääsu ei teinud, aga see on tehtav, kui asja väga vaja peaks hakkama minema.

E: Map mõõdetud, näitab 1.9 volti 0 bar juures. Seega õige.
Kuidas CPS-i mõõta saab? Kui palju peab sisend pinge olema?

Selline illustratsioon jäi silma, lihtsalt info mõttes.

Ja anduri ning trigger wheeli vahe peab olema minimaalne, ca 1 mm.

Lisatud failid

Kui takistust mõõta saad, siis Intake Air Temperature sensor omab +20 kraadi juures takistust vahemikus 2...3 kOhm.
Väga rikas segu antakse peale, kui see takistus on ebanormaalselt suur: ~30kOhm kuni katkestuseni välja.
Mõõtes võta muidugi juhtmed küljest.
Et see signaal ka ECU-ni jõuab, oleks hea mõõta hoopis ECU pistikust pin46 ja pin24 vahelist takistust. IAT sensor peab siis muidugi ühendatud olema.

Algselt postitas: AndrusFJR
Selline illustratsioon jäi silma, lihtsalt info mõttes.

Ja anduri ning trigger wheeli vahe peab olema minimaalne, ca 1 mm.

See on korras Alla 1 mm isegi.

Algselt postitas: sebastian
Kui takistust mõõta saad, siis Intake Air Temperature sensor omab +20 kraadi juures takistust vahemikus 2...3 kOhm.
Väga rikas segu antakse peale, kui see takistus on ebanormaalselt suur: ~30kOhm kuni katkestuseni välja.
Mõõtes võta muidugi juhtmed küljest.
Et see signaal ka ECU-ni jõuab, oleks hea mõõta hoopis ECU pistikust pin46 ja pin24 vahelist takistust. IAT sensor peab siis muidugi ühendatud olema.

Proovin

E: 5.38 kOhm

Algselt postitas: SAABNINETHOUSAND
Proovin

E: 5.38 kOhm

Palju sul garaazhis temp. on?
Muidu IAT sensori takistus:
20C - 2,1...2,9kOhm
-10C - 7,0...11,4kOhm

Praegu näitab sul ECU jaoks ~0C. Bensiini antakse ka vastavalt rohkem silindritesse

edit.

before_start koefitsent ECU-s:
20C - 35
0C - 52

Ehk siis juba käivitamisel (enne, kui CPS lubab sädet, 30-100 impulsi jooksul) pritsitake silindritesse 1,5x rohkem kütet. Võibolla pole see probleem, aga kui hetkeliselt lüüakse küünlad märjaks, siis nad sädet anda vist enam ei taha..