Eesti Saabiklubi foorum

Olen akult-akule käivitusabi korduvalt andnud ja ka saanud, aga viimati palju aastaid tagasi. Seepärast küsin põhitõed igaks juhuks üle, enne kui appi lähen. Et mis klemm millega ja millises järjekorras ühendada ja pärast lahti võtta? Ja ikka töötava mootoriga, eks?
Tänud ette!

Seisva mootoriga ja viimasena ühendada täis akuga auto miinusklemm.
Võid auto seejärel mõneks ajaks käima panna või lasta niisama minutikese seista, et tühjemat akut enne käivitust pisut laeks.
Käivituse momendiks tuleks doonorauto kindlasti välja suretada ja süüde välja keerata.
Klemmid lahti samamoodi miinus enne.

Iga auto pealt ei tasuks üldse voolu anda.

Tavalisest poest ostetud juhtmetega on niikuinii külma ilmaga monkey-business. Need lähevad külmaga kivikõvaks ja ei lase voolu läbi.
Würthi komplekt maksab jällegi korralikku raha.

Siin on paradoks sellega, et teoreetiliselt vist võib uuemal doonorautol tekkida liiga suur pingelang ja geneka dioodiblokk?? (lööge kui valesti aru olen saanud), võib otsad anda. Samas niisama krokodille hoides võib piisav voolu hulk pool tundi üle minna enne tühja akuga kui autot käivitada annab.

Ise olen uuemalt Saabilt vanemale ikka töötava mootoriga särtsu andnud, muidu kiiresti ei saa.

Foxer, kui on õiged juhtmed, siis ei lähe pool tundi.
Paraku tavainimesel nende hinna tõttu kindlasti neid ei ole.
Automaailmaparadiisist ostetud 100.-EEKiste juhtmetega võid külma ilmaga terve päeva oodata.

1774-050 5 on Würthis päris juhtmete tootekood. Hinda küsige ise.

Ärge pahandage, aga aru ma ei saa, mida loeb juhtmetele külm ilm. Metalli eritakistus on külmaga väiksem ja seetõttu juhtmetes tekkiv pingelang samuti väiksem. Peaks nagu parem käivitus olema just ju, kui aku enda külmaga tekkiv jõu raugemine välja jätta.

Neid õpetusi on otsinguga võimalik leida kümneid. Üks asjalikuimaid ja turvalisemaid tundub olevat siin:
http://www.tarbijakaitse.ee/modules.php ... =0&thold=0

Selge pilt ja tänud! Sain teada, mis vaja ja lähen teooriat praktikaks muutma.

Tavalisest poest ostetud juhtmetega on niikuinii külma ilmaga monkey-business. Need lähevad külmaga kivikõvaks ja ei lase voolu läbi.

Külm on just parem kui ülekuumenemine. Takistus on väiksem! Füüsikas mingeid erandeid ei ole.

mis krdi würthi reklaam? tavalised 105 kroonilised juhtmed ka sobivad, proovitud külma ilmaga, ärge hakake siin

Odavad juhtmed sulavad voolu käes ära. Kogetud.
Doonorautol on hea hoida pöördeid 3000+, muidu ei pruugi patsient käivituda. Kogetud.

Tavalisest poest ostetud juhtmetega on niikuinii külma ilmaga monkey-business. Need lähevad külmaga kivikõvaks ja ei lase voolu läbi.

Külm on just parem kui ülekuumenemine. Takistus on väiksem! Füüsikas mingeid erandeid ei ole.

Külmaga muutub nende säästujuhtmete isolatsioon kivikõvaks ja juhtmeid painuta nagu raudkange, et akult akule saada. Olen ise näinud, kuidas -25 kraadi juures juhet rõngast lahti väänates isolatsioon sealt peal krõbinal praguliseks muutus
Voolu ei lase need nagunii läbi, sõltumata temperatuurist, patsiendi laadimiseks enamasti siiski sobivad.

Põhiline ongi, et juhtme ristlõige oleks võimalikult suur, ja mitte isolatsiooni paksuse arvelt. Mida lühem ja jämedam juhe, seda parem.

vaadake ühe 100 kroonise juhtme vasktraadist traadiosa ristlõiget.
see pole suurem kui 2,5 mm2.
ehk mitte si...gi. aga isolatsiooni on pandud ikka omajagu ümber, et hea ja paks välja näeks.

see juhe ei kannata koormust mitte si..agi,
ja veel ühenduskrokodillid; taas vaid ühel pool metall;
nendega võimalus mõlemad autode elektroonika tuksi keerata.

mis krdi würthi reklaam? tavalised 105 kroonilised juhtmed ka sobivad, proovitud külma ilmaga, ärge hakake siin

Ma ei tööta Würthis ja üritan alati vältida foorumites mõnele konkreetsele tootjale reklaami tegemast. Paraku ei ole teiste firmade päris-juhtmeid käes hoidnud.
Kindlasti on nad kusagil seal olemas.
Ja üleüldse: säristage ja tehke mida tahate - ma müün generaatoreid.

Tavalised supermarketi juhtmed lähevad lihtsalt kuumaks ja kärssama, aga autot käima nendega ei saa. Eriti niru koht on krokodilli ja juhtme kokkupressitud liitekoht. Korduvalt proovitud. Mitmeks tunniks laadima saab muidugi jätta, aga kes viitsib? Mul omal õnneks alles veneaegsed krokodillid, näevad koledad ja vanad välja, aga teevad töö ära.

Odavad juhtmed sulavad voolu käes ära. Kogetud.
Doonorautol on hea hoida pöördeid 3000+, muidu ei pruugi patsient käivituda. Kogetud.

Tegelikult tekkis küsimus, et mis see gaasitamine aitab? Juhtmed annavad ju ikka sama voolukoguse läbi?

Olen akult-akule käivitusabi korduvalt andnud ja ka saanud, aga viimati palju aastaid tagasi. Seepärast küsin põhitõed igaks juhuks üle, enne kui appi lähen. Et mis klemm millega ja millises järjekorras ühendada ja pärast lahti võtta? Ja ikka töötava mootoriga, eks?
Tänud ette!

võtad pagasist krokodilli(parem kui kaks) rakendad ette ja uskuge mind-nad tõmbavad käima:P

võtad pagasist krokodilli(parem kui kaks) rakendad ette ja uskuge mind-nad tõmbavad käima:P

OT: Krokodillid on kõigusoojased, nii et praeguse temperatuuriga ei tõmba nad ennastki käima;)

Kusjuures ise olen seni abi andnud töötava mootoriga, lihtsalt kõik vähegi võimalikud elektriseadmed lükkasin välja. Ja need odavad juhtmed said eelmine aasta .-25 temperatuuriga hakkama küll.. Kui aku on vanadusest nõder, siis on mõistlikum kvliteetsete juhtmete asemel hoopis uus aku osta..

võtad pagasist krokodilli(parem kui kaks) rakendad ette ja uskuge mind-nad tõmbavad käima:P

OT: Krokodillid on kõigusoojased, nii et praeguse temperatuuriga ei tõmba nad ennastki käima;)

Kusjuures ise olen seni abi andnud töötava mootoriga, lihtsalt kõik vähegi võimalikud elektriseadmed lükkasin välja. Ja need odavad juhtmed said eelmine aasta .-25 temperatuuriga hakkama küll.. Kui aku on vanadusest nõder, siis on mõistlikum kvliteetsete juhtmete asemel hoopis uus aku osta..

probleemi asetasin olukorras kus auto ei tööta ja lähima 20km raadiuses puuduvad elumärgid. sel juhul soovitan soetada booster kui tõepoolest krokodillide temperatuur kõigub

Odavad juhtmed sulavad voolu käes ära. Kogetud.
Doonorautol on hea hoida pöördeid 3000+, muidu ei pruugi patsient käivituda. Kogetud.

Tegelikult tekkis küsimus, et mis see gaasitamine aitab? Juhtmed annavad ju ikka sama voolukoguse läbi?

Siin on ehk abiks Ohmi seadus, mis ütleb, et voolu tugevus on võrdeline pingega ja pöördvõrdeline takistusega. Teoreetiliselt võiks suurematel pööretel pardapinge tiba kõrgem olla, kui tühikäigul, seega pressitakse juhtmetest (takistusest) ka tiba rohkem voolu läbi.
Ahjaa, kui teist käivitatakse, siis koormatakse doonorit peris kõvasti & ühtlasi pinge & vool kukuvad, suurematel pööretel vast genekas toodab rohkem ja pinge ei kuku niipalju. Samas kas genekas vastu peab sisuliselt lühisele (aga siinkohal on vast abiks just peened juhtmed )

Odavad juhtmed sulavad voolu käes ära. Kogetud.
Doonorautol on hea hoida pöördeid 3000+, muidu ei pruugi patsient käivituda. Kogetud.

Tegelikult tekkis küsimus, et mis see gaasitamine aitab? Juhtmed annavad ju ikka sama voolukoguse läbi?

Ahjaa, kui teist käivitatakse, siis koormatakse doonorit peris kõvasti & ühtlasi pinge & vool kukuvad, suurematel pööretel vast genekas toodab rohkem ja pinge ei kuku niipalju. Samas kas genekas vastu peab sisuliselt lühisele (aga siinkohal on vast abiks just peened juhtmed )

Hmm. Soovitad seega ikkagi teist käivitada üritades ka doonorauto mootori käimas hoida ja veel suurtel pööretel? Õpetused aga just seda soovitavad vältida: "enne käivitamist tuleb aga abistajal enda auto mootor kindlasti välja suretada. Ei tohi hoida käimas mootorit, kuna kui teine auto end teie aku toel käima saada üritab, nõrgeneb vool hea tervisega auto akus ning tänapäeva autodel sõltub elektrist juba liigagi palju."

Minu mula ei tasu hinge võtta,kuigi ise arvan(teadvat),et igasugune selline tegevus ongi "monkey-business". Doonor(generaatori jõul) peaks natuke laadima patsiendi akut.Juhtmed ühendada "tummade mootoritega",võtmed süütelukust väljas ja patsiendile ühendada viimasena massikaabel OTSE mootori massi.

Patsiendi käivitushetk võib mõjuda fataalselt töötava mootoriga doonori generaatorile ja tihti ka pardaelektroonikale.

3 päeva tagasi andis üks meie tuntud klubilane oma diisliga "täkku" teisele diislile.Viimane ei käivitunud.Veidi laadimist töötava doonorgener.ga ja patsient reanimeerus.Paraku lõppes elustamine doonorile generaatori staatori- ja rootori mähiste lühistumisega,milledele järgnes dioodsilla ja pingeregulaatori sulamine.Kogu sõbralik abi läks maksma doonorile üle 8000.-

Nagu Madis(sry. Mad1) toonitas:kindlaim on booster.Paraku kaagutame boosteritest meie,kel see kast on leivateenimiseks talvetingimustes üks põhitööriistu(jõhker hind).
Kuidagi peate hakkama saama ja seda võimalikult suure metallosa ristlõikega kaablite abil,vältides "särtsutamist" klemmidega.

Patsiendi käivitushetk võib mõjuda fataalselt töötava mootoriga doonori generaatorile ja tihti ka pardaelektroonikale.

Aga mis võiks olla sellise nähtuse füüsikaline seletus? Dioodsild ei pane valule vastu?

Miski pikem tekst siin teemas:
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=138625

Krokodillide valmistamis õpetus. Algatuseks ostad näiteks Säästumarketist 100EEK eest odavad krokodillid, neilt otsad maha ja siis lähimasse autoaudiopoodi. Sealt ostad 30m2 läbimõõduga kaablit(näiteks sellist millega autole võimendi toide veetakse), musta ja punast mõlemat ca 2,5m. Korralik kaabel maksab umbes 70EEKm(hoidu odavast voolukaablist, selle Sa juba said Säästumarketist). Seejärel joodad otsad, mis varem sai Säästumarketi krokodilli küljest maha võetud, uuele kaablile külge. Selliseid kaableid proovitud ka -25C, toimib kenasti.