Võim lülitub välja
Tegemist bolt võimuga(teada et neil on halb püsivus), aga probleem selline, et peale keerates lööb võimu välja. Probleem esineb just sellise teravama bassilöögi puhul. Varem seda probleemi polnud. Ise uurides leidsin, et üks 1000 mikrofaradine kondekas on plaadil liimist lahti... probleem võib selles olla? Küsin sellepärast, et pärnus tehnika remondis, olen mitu korda probleemidele lahendusi mitte leidnud... otsid foorumis vea üles ja näitad näpuga, siis tehakse ära...
Täitsa võimalik, et kondeka viga. Kas liimist lahti või jootest lahti?
Bassilöök tekitab pingekõikumise, kondekas võib olla "puhver", et pinge püsiks õige.
Samal põhjusel kasutatakse võimu toites suuri 1...5F kondekaid, et bassimats toitepingetpinget (12...14V) alla ei viiks..
Bassilöök tekitab pingekõikumise, kondekas võib olla "puhver", et pinge püsiks õige.
Samal põhjusel kasutatakse võimu toites suuri 1...5F kondekaid, et bassimats toitepingetpinget (12...14V) alla ei viiks..
Ei tea mis tal häda on, täna panin autosse tagasi ja toimib, liigutasin näpuga kondekat ka, aga ei juhtunud sellest midagi. Mingit kuulujuttu olen kuulnud et kui võim on lahjem kui kõlar siis gain-i pole soovitatav põhja keerata. See oligi mul täitsa lõppu keeratud... keerasin tagasi natuke.
Kõlari võimsusest see ei olene, küll aga takistusest. Autodes tavaliselt 2 oomi või 4 oomi. Harvem ka 1 oom.Ei tea mis tal häda on, täna panin autosse tagasi ja toimib, liigutasin näpuga kondekat ka, aga ei juhtunud sellest midagi. Mingit kuulujuttu olen kuulnud et kui võim on lahjem kui kõlar siis gain-i pole soovitatav põhja keerata. See oligi mul täitsa lõppu keeratud... keerasin tagasi natuke.
Kui võimendi näiteks 2-oomist kõlarit väga ei salli (4-oomiga aga töötaks korralikult), siis lööbki välja ja tuleb lihtsalt gain-i vähendada.
Et siis mida suurem kõlari takistus, seda kergem võimendile. Võimendi andmetes on kindlasti kirjas, palju oome tohib olla. Kõlari takistust oleks muidugi ka hea siis teada.
See nüüd küll midagi uutIdeaalne oleks nii,et 500w rms võimule nii poole lahjem woofer...siis saad woofri kogu potensiaali kasutada.Vastupidi jah oht midagi maha põletada,kui nuppe regullida ei oska
Füüsikaseadused vist viimaste aastakümnetega muutunud.
Mis üldse tähendab "woofri kogu potensiaali"? Kas woofer mängib nõrgema võimuga kuidagi viletsamalt? Nõrgemalt küll, see selge.
Vanal heal ajal võeti võimendi alati kõlarist nõrgem. Seda selle pärast, et kõlar kipub oma max koormuse lähedal juba koledalt moonutama.
Teiseks, nõrgema woofri korral võib võimas võimendi valjuka membraani ohtlikult palju liigutada, mis tähendaks juba mehaanilist vigastust. Rääkimata valjuka mähise (võnkepooli) ülekuumenemisest.
Nõrgem võim lihtsalt ei suudaks seda.
Et siis tahaks väga teada, miks sellised arvamused, et nõrgem kõlar, võimasam võimendi. Kas autoaudio paigaldajad arvavad sama?
Küsin selle pärast, et autoaudiot ise suurt ei paigalda, aga võimenditest-kõlaritest arvan ikka natuke teadvat...
Seda küll...ma väitsin lihtsalt,et kui sul võimust lahjem woofer,siis ei pea kõike nuppe põhja keerama,et valjemalt mängiks.Nt mul oli 1000w rms Pioneer woofer ja 2000w rms(vist) Big killer MK3 võimendi,siis keerad võimul gaini nii alla poole ja sellest juba küll ja küll,et woofer lammutaks korralikult ja ei hakkaks moonutama.Samas kannataks vajadusel woofrile ka pea 2000w rms sisse lasta,aga kaua ei saaks seda kuulata lihtsalt.Eks inimestel vajadused erinevad ja kõik on seadistuses ja nupu keerajas kinni.Alati on hea,kui sul on varu...või kui tahaks juurde keerata,aga pole võtta seda kuskilt
See pole ka alati päris 100% korrektne. Mõlemal juhul on jama, vahe ainult selles, kas meeldib vahetada madalsagedus- või kõrgsagedusvaljukaid. Kui võimendi on kõlarist võimsam, siis sureb esimesena ülekoormuse tõttu madalsagedusvaljukas. Kui võimendi on nõrgem ja teda nii palju peale keerata, et võimendi lõikama hakkab, siis sureb kõrgsagedusvaljukas maha.Vanal heal ajal võeti võimendi alati kõlarist nõrgem.
Ideaalis oleks mõlemad parasjagu nii võimsad, et nõrgimaks lüliks jääb kuulaja kõrv
Nii mõnikord tõesti on, kõrgete valjuka membraan eriti ei liigu, mis tähendab, et pole õhuvoole mis mähist jahutaksid. Bassivaljukat just see enamasti päästabki.See pole ka alati päris 100% korrektne. Mõlemal juhul on jama, vahe ainult selles, kas meeldib vahetada madalsagedus- või kõrgsagedusvaljukaid. Kui võimendi on kõlarist võimsam, siis sureb esimesena ülekoormuse tõttu madalsagedusvaljukas. Kui võimendi on nõrgem ja teda nii palju peale keerata, et võimendi lõikama hakkab, siis sureb kõrgsagedusvaljukas maha.Vanal heal ajal võeti võimendi alati kõlarist nõrgem.
Ideaalis oleks mõlemad parasjagu nii võimsad, et nõrgimaks lüliks jääb kuulaja kõrv
Korralikul kõlaril on kõrgete valjukas siiski teatud võimsusvaruga, mitte nii, et "aitab 10W-st küll, nagunii sinna rohkem ei lähe..".
Bassikõlari puhul jään siiski endisele seisukohale, et võim peaks kõlarist nõrgem olema. Tugev võim võib bassikale anda üsna ohtliku madalsagedusimpulsi.
Nõrgem võimendi ei suuda bassivaljukat "lõpuni" liigutada, moonutagu või lõigaku palju tahes.
Taoline tümakas võib tulla näiteks voolukõikumisest, juhtmete ühendamisest/katkestusest, kui võim töötab jne.
Gain-i keeramine on antud juhul nagi Žigulil kapoti all 1000hj mootor - isegi kogemata ei tohi gaasi põhja vajutada. Sild paneb minema, kere jääb maha
Ohutum oleks siiski 100hj mootor panna..edit: 2000W võimu ja 1000W-se valjuka puhul on üsna raske kuulmise järgi hinnata, millal on see õige maksimum. Seda enam, et väga madalaid sagedusi kõrvaga ei kuule.
Satub lugu hirmsate bassidega ja ronibki membraan valjuka küljest lahti.
http://www.youtube.com/watch?v=QrHCn69rppg
...lõhkuge oma bassikaid, alates 2-st minutist
(kodanik IFF-i soovitusel bassikate testimiseks)Teoorias on su jutt kõik õige muidugi,aga ma rääkisin lihtsalt oma suht pikast kogemustest ja teiste süsteeme kuulates...
Võimsama võimu puhul on võimalus woofer suuremate oomide peal mängima ühendada...ei ole vaja 0.5v1 oomi taga ajada,et võimsam woofer ära toita.
Osad nõrgemad elemendid ei võimaldagi väga madalaid sagedusi mängima,aga uuemad mängivad ikka väga madalale.Tähtis on õige kast ehitada ja vastavalt oma vajatustele siis häälestada.Selge on see,et kui häälestada alla 30hz...siis kuulad ainult spets räp/dubstep lugusid.Raadiot ei ole mõtet kuulata,sest kuuled bassist väikest murdosa ainult,tava lood lihtsalt ei küündi nii madalale ja vale kasti puhul keeratakse kõik viled põhja,et mingi basski oleks...lõpptulemus on teada juba
Nuppe tuleb mõistlikult regullida,siis ei juhtu midagi:drink:
Võimsama võimu puhul on võimalus woofer suuremate oomide peal mängima ühendada...ei ole vaja 0.5v1 oomi taga ajada,et võimsam woofer ära toita.
Osad nõrgemad elemendid ei võimaldagi väga madalaid sagedusi mängima,aga uuemad mängivad ikka väga madalale.Tähtis on õige kast ehitada ja vastavalt oma vajatustele siis häälestada.Selge on see,et kui häälestada alla 30hz...siis kuulad ainult spets räp/dubstep lugusid.Raadiot ei ole mõtet kuulata,sest kuuled bassist väikest murdosa ainult,tava lood lihtsalt ei küündi nii madalale ja vale kasti puhul keeratakse kõik viled põhja,et mingi basski oleks...lõpptulemus on teada juba
Nuppe tuleb mõistlikult regullida,siis ei juhtu midagi:drink:
Ok, mul on küll väga tagsihoidlik süsteem ja kallimat ei tahagi lubada. Aga kui juba lahkamiseks läks siin. Mul on tagasihoidlik 300w Ts-w309 valjukas. Võim mingi bolt, sillatuna ananb 150 w 4 oomi peal. Trapets kinnine kast mõõtudega 400, 400(põhi ja kõrgus) ülemine äär 190 ja laius 630mm. Sai võetud snitti kunagi ühe teise kasti pealt. Maht on 59 l, korralik vooder sees, no ütleme lahutada 5 liitrit. On sellele kompotile üldse mõtet inverter toru paigaldama hakata? Katsetasin kunagi ise bassbox pro ja mingi winisd- ga toru arvutada, ei saanud hakkama, ometi panin kõik need thiele.small parameetrid sisse.
Sõltub eelkõige muusikast mida kuulad!On sellele kompotile üldse mõtet inverter toru paigaldama hakata?
Mina olen seda meelt, et midagi väiksem kast (kindlasti kinnine 45-60L), seda praktilisem. Selline kooslus mängib head haussi ja trammi-bussi palju täpsemalt ja mõnusamalt kui inverteriga asi - sealt tuleb rohkem müra kui loomingut
Saab, Saab, Saab - Ükskord ikka Saab
Kui soovid,et mängiks täpsemalt noote igast musika puhul,siis kindlasti kinnine kast,seal eksinus ruumi rohkem.Kui meeldib helirõhk/madalad noodid...ja et silme eest virvendaks,siis inverter,või L-port kast.Aga seal peab juba täpselt kõik välja arvutama.Kasti paksus/materjal/toestus/maht/pordid,hz,jne...kõik peab paigas olema,aga eks see rohkem SPL teema.
Sinu puhul las olla see kinnine kast,toru juurde panemine ei anna midagi juurde,arvatavasti läheb sitemaks...mahud muutuvad/hakkab vilistama.Või siis juba uus korralik kast teha,aga siis juba viisakamat võimu sinna vaja,mis oleks vähemalt 1:1
Igast Boltidega,jne võid arvestada,et reaalselt see võim annab u 100w @ 4oom ja selge on see,et see jääb 300w elemedi võimendamiseks väheseks.
Sinu puhul las olla see kinnine kast,toru juurde panemine ei anna midagi juurde,arvatavasti läheb sitemaks...mahud muutuvad/hakkab vilistama.Või siis juba uus korralik kast teha,aga siis juba viisakamat võimu sinna vaja,mis oleks vähemalt 1:1
Igast Boltidega,jne võid arvestada,et reaalselt see võim annab u 100w @ 4oom ja selge on see,et see jääb 300w elemedi võimendamiseks väheseks.